Города Сальвадора

До испанского завоевания земля, где сегодня расположен Сальвадор, носила имя Кускатлан, что означает «земля драгоценностей». Здесь процветала загадочная культура «людей-ягуаров» — ольмеков (ориентировочно 4000-2000 гг. до н. э.), создавших первую в Америке империю, росли города майя и ацтеков (IV-XII вв. н. э.), а к моменту высадки на берегах современного Сальвадора испанцев (XVI в) здесь развивались могущественные города народов пипиль, науатль и тольтеков. И поныне страна поражает гостей загадочными сооружениями древних городов доколумбовой эпохи с великолепными пирамидами из песчаника в Taсумале и Сан-Андресе, загадочными каменными головами ольмеков, разбросанными по всей стране, памятниками исчезнувших индейских цивилизаций Чорти, Ленка и Покомаме, загадочными окрестностями озера Гиха, которое, как считают местные жители, хранит тайну покоящегося на его дне древнего города, а также десятками других археологических памятников, многие из которых еще только ждут своих исследователей. По горным склонам текут бесчисленные реки, а у подножий двух десятков вулканов лежат изумительные по красоте озёра с живописными окружающими долинами. Несмотря на относительно слабо развитую туристическую отрасль и многолетнюю гражданскую войну (а может как раз благодаря им) территория страны до сих пор является достаточно слабо изученной и освоенной гостями из-за рубежа, что делает её особенно привлекательной в глазах поклонников исторического туризма.

Сан-Сальвадор

Протянувшийся поперек долины Валье-де-лас-Амакас, у подножия величественного одноименного вулкана (Кетцальтепек, 1943 м), город Сан-Сальвадор являет собой хаотическую и довольно неприглядную столицу страны, её главный политический и промышленный центр. Город был основан Гонсало де Альварадо в 1546 году как крупный опорный пункт Конкисты на южном берегу новообретенной колонии Мексика и в 1839 году получает статус столицы её южных провинций. Несмотря на столь продолжительную историю, в наши дни Сан-Сальвадор практически начисто лишен колониального очарования — многочисленные землетрясения, вулканические извержения и наводнения лишили его большинства образцов колониальной архитектуры, а многолетняя гражданская война довершила разрушение тех немногих памятников, что пощадила стихия. Это не самое симпатичное место в мире, так как долина сильно загрязнена и перенаселена, а быстро разрастающийся город поглощает всё новые и новые земли. Поэтому неудивительно, что Сан-Сальвадор интенсивно модернизируется, и власти прилагают немало усилий для возрождения его исторического облика, уделяя особое внимание реконструкции Сентро-Историко («старых кварталов»). Многие исторические площади и парки за последние 10-15 лет были отремонтированы, а уличные торговцы, столь досаждающие нормальной жизнедеятельности города, перемещены на внутренние рынки специальных торговых кварталов. Были развернуты дополнительные силы полиции, а муниципальные бригады активно возвращают городу его прежний облик, и хотя властям явно предстоит сделать еще очень много работы, столица страны на глазах становится все более приятным местом, даже по сравнению с тем, что было всго пару лет назад.

Центральной точкой столицы является куполообразный собор Катедраль-Метрополитана (1888-1951 гг.), в котором захоронен национальный герой — архиепископ Оскар Ромеро. Собор примыкает к главной площади города — Барриос. На самой Пласа-Барриос с ее недавно высаженными деревьями установлены мемориальные доски в память шести иезуитских священников, убитых повстанцами FMLN в 1989 году. На западном краю площади возвышается внушительное здание Паласио-Насьональ — резиденция правительства до разрушительного землетрясения 1986 г, а в южной части площади — Библиотека-Насьональ. К востоку от площади начинается Парке-Либертад, разбитый в самом сердце колониального Сан-Сальвадора. Колоритная церковь Эль-Росарио возведена над могилой Хосе Матиаса Дельгадо — священника и «отца» сальвадорской независимости, а в нескольких кварталах восточнее возвышается восстановленная Иглесия-Ла-Мерсед, в которой Дельгадо призвал к независимости в 1811 году (в этом же году он возглавил вооруженное восстание против испанского господства, а в 1823 г был председателем Национально-учредительной ассамблеи, провозгласившей создание Соединённых провинций Центральной Америки).

Всего в квартале северо-восточнее Катедраль-Метрополитана раскинулась компактная площадь Пласа-Морасан, ограниченная с юга ренессансным зданием Национального театра (1917 г) и близлежащего Театро-Кафе. Восточнее театра начинается рыночный комплекс Меркадо-Сентраль (продукты питания и товары широкого потребления), а сразу за ним — неоготическая церковь Иглесия-Кальварио. И еще далее на восток город как будто начинает распадаться — настолько много здесь поврежденных землетрясениями зданий, как будто изо всех сил пытающихся остаться в вертикальном положении. В пяти кварталах севернее Эль-Сентро, около пересечения Авенида-Эспанья и Аламеда Хуан Пабло II, начинается зеленое пространство Парке-Кампо-Марте — любимое место воскресных пикников жителей окрестных кварталов. А если пройти еще немного на север, то можно обнаружить одну из самых больших церквей города — Иглесия-Дон-Руа (XIX в) с её великолепными башенками и витражами.

Две главные коммерческие улицы столицы — Калье Рубен Дарио и Калье-Арке бегут параллельно друг другу от Катедраль-Метрополитана к западным предместьям. На них можно найти сотни торговых точек, небольшой парк Парке-Боливар, правительственную типографию с маленьким книжным магазином, специализирующимся на работах по истории и культуре Сальвадора, церковь Иглесия-Саградо-Корасон (XIX в), здание уникальной больницы Росалес (построена в Бельгии в середине XIX столетия, затем разобрана и выстроена заново уже в Сан-Сальвадоре), а также обширный Парке-Кускатлан, после которого Калье Рубен Дарио переходит в Аламеда Рузвельт.

Западные предместья и бульвар Де-Лос-Хероес изобилуют ресторанами быстрого питания, торговыми центрами и рынками, образуя тем самым крупнейший открытый торговый центр в Центральной Америке. Аламеда Рузвельт продолжается на запад к площади Пласа-де-лас-Америкас, где, окруженный маленькими травянистыми лужайками и скамьями, возвышается национальный символ страны — монумент Сальвадор-дель-Мундо, изображающий Иисуса, стоящего на вершине земного шара. Здесь же расположен главный офис телекоммуникационной компании Telecom (с международным телефоном, факсом и интернет-кафе), а также множество банков и ресторанчиков. От этого места улица снова изменяет свое название, становясь Пасео-Хенераль-Эскалон, и обрастает роскошными ресторанами, банками и торговыми точками. Поблизости расположены площади Пласа-Бетховен (Пласа-Република-де-Архентина), торговый центр Галериас, британское посольство, площадь Пласа-Масферрер с её огромным национальным флагом, художественная галерея Эль-Арбол-де-Диос (открыта с понедельника по субботу, с 9.00 до 18.00), а также начинаются богатые предместья Колония-Эскалон и Ломас-Вердес, высоко взбегающие по склону вулкана Сан-Сальвадор.

В юго-западных районах столицы можно обнаружить рынок Меркадо-дес-Артесаниас с широким выбором изделий кустарных промыслов со всей страны, Национальный музей истории и антропологии имени доктора Давида Х. Гусмана, где содержится большинство уникальных археологических находок страны, расположенный напротив музея Национальный выставочный центр Ферия-Насьональ, монумент Де-Ла-Революсьон (построен в честь победы революционного движения в 1948 г), район развлечений Зона-Роса с дорогими ресторанами, ночными клубами и магазинами, офис Corsatur (Национальная туристическая корпорация Сальвадора), здание Министерства иностранных дел страны, базилику Нуэстра-Сеньора-де-Гуаделупе (1953 г, считается самой красивой церковью города), университетский городок Центральноамериканского университета (La UCA, или Иезуитский университет), маленький розарий и спокойный Национальный ботанический сад Хардин-Ботанико-Ла-Лагуна (открыт с четверга по воскресенье, с 9.00 до 17.30), интересный тем, что он был создан на месте непроходимого болота на дне вулканического кратера.

Также заслуживают внимания здание Казначейства, колоритная колониальная церковь Cент-Игнатиус-Лойола с традиционным испанским фасадом, небольшие часовни Уайуа и Сучитото (получили свои названия по именам городов, пострадавших в ходе землетрясения), Национальный музей, Археологический музей Тасумаль, Национальный зоопарк, Музей истории природы, а также Луна-парк на горе Сан-Хасинто. На неплохом рынке Меркадо-эс-Картель можно приобрести изделия кустарных промыслов, текстиль ручной выделки и керамику.

Сан-Сальвадор — на удивление зеленый город, здесь явно больше пышной растительности, чем на окружающей его равнине, лишь кольцо гор, которые иногда кажутся достаточно близкими, чтобы коснуться их рукой, может составить дополнение городским кварталам своими поросшими лесом склонами. Доминирующий над северной частью горизонта вулканический пик Сан-Сальвадор лежит на самом деле в 13 км города, в то время как в холмах южнее столицы можно обнаружить обширный и зеленый парк Парке-Бапьбоа (открыт ежедневно, с 8.00 до 18.00; вход $0,9). А с живописной скалы Пуэрта-дель-Дьябло (11 км от столицы, высота 1200 м) на хребте Серро-Чуло можно полюбоваться панорамой Сан-Сальвадора, вулкана Сан-Висенте и прилегающей долины.

Чуть восточнее и ниже парка Бальбоа раскинулся городок Панчималько с его роскошной колониальной церковью (1725 г — самая старая церковь в стране) и населяющими его «панчо-индианс» — чистокровными потомками индейских племен пипиль, доминировавших в стране в течение трех веков. А в 15 км к востоку от столицы начинаются берега самого большого кратерного озера страны — Лаго-де-Илопанго, в чьих водах в ясный день отражаются пики вулкана Чичонтепек. Расположенная на берегу озера деревня Сан-Себастьян славится лучшими тканями домашней выработки в стране, а лежащий высоко в горах городок Илобаско («Место больших полей зерна», 54 км к северо-востоку от Сан-Сальвадора) — лучшими резчиками по дереву, гончарами и просто роскошными видами, открывающимися с его околицы. Западнее вулкана начинается живописная горная страна с многочисленными ущельями, водопадами и синими озерами Лос-Чоррос — любимым местом воскресного отдыха для жителей столицы.

Хойя-де-Серен

Всего в 15 км от столицы, у деревни Санта-Тесла, расположены руины уникального поселения классического периода майя — Хойя-де-Серен (открыты с четверга по воскресенье, с 9.00 до 16.00; вход — $3). Включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году, они широко известны как «американские Помпеи», поскольку являют собой остатки деревни, разрушенной вулканическим извержением приблизительно в 600 г н. э. (достаточно сказать, что слой пепла и вулканических шлаков над домами этой некогда цветущей деревни в наши дни достигает 6 м). Сами раскопки довольно скромны, особенно по сравнению с колоссальными комплексами майя в Гватемале и Гондурасе, однако их ценность в том, что пепел и шлак сохранили обстановку и предметы быта майя практически в нетронутом состоянии, что совершенно немыслимо в разграбленных вандалами крупных культурных центрах этой цивилизации. Маленький, но очень информативный Археологический музей в деталях освещает культуру майя на территории современного Сальвадора.

Также недалеко от столицы и всего в 5 км от Хойя-де-Серен лежит муниципалитет Сан-Андрес, где плодородная почва одноименной долины скрывает немало исторических загадок. Комплекс Сан-Андрес (открыт с четверга по воскресенье, с 9.00 до 16.00; вход — $3) — один из крупнейших участков доколумбовых культур в Сальвадоре, первоначально охватывавший более трех квадратных километров. По оценкам ученых, в позднеклассический период майя (650-900 гг. н. э.), когда город достиг своего расцвета, здесь проживало около 12 тысяч человек, а сам он являлся столицей плодородной долины Сапотитан. В настоящее время вскрыта лишь малая часть сооружений города, среди которых особенно выделяется так называемый Акрополь, или Южная площадь, — мощная каменная платформа, на которой установлено множество пирамид и башенок. Также интересны «Структура I» на южном краю площади (предположительно храм — в его северной части обнаружен алтарь), кварталы знати по северной и западной сторонам Акрополя; погребальные пирамиды по восточному краю площади, так называемая Рыночная площадь несколько севернее, а также только что открытая пирамида «Структура V» на восточном краю этой площади. Небольшой музей содержит точную модель этого древнего города и неплохую экспозицию древних артефактов.

Самый близкий пляж к столице — Ла-Либертад, по уик-эндам переполняется народом, поэтому иностранцу лучше ориентироваться на один из многих, не менее красивых, берегов в районе Ла-Коста-дель-Бальсамо в 75 км к западу от Ла-Либертад.

Восточный Сальвадор

Дикий ландшафт восточного Сальвадора оставался практически неизведанной землей для индейцев, которые не решались забираться за естественную границу Рио-Лемпа, в Попокатепетль («курящаяся земля») — так они называли эту землю высоких вулканов, горячих равнин и труднодоступных горных цепей. И сегодня этот регион все еще достаточно изолирован от столицы, а основные людские поселения сконцентрированы вокруг богатых кофейных плантаций Сан-Висенте и Сан-Мигеля. Восточный Сальвадор был местом ожесточенных столкновений в ходе недавней гражданской войны, поэтому эта дикая и красивая область очевидно бедна и запущена. Путешествовать здесь очень непросто, не в последнюю очередь из-за некоторой враждебности местных жителей, привыкших видеть в каждом иностранце «гринго».

Сан-Висенте

Очаровательный город Сан-Висенте был основан в 1635 году пятьюдесятью испанскими семействами в соответствии с «Законами Инди» (1600 г), которые запрещали европейцам проживание среди местных племен. Но это мало помогло колонистам — быстро развивающийся город испытывал все возрастающее давление со стороны индейцев, не желавших подчиняться господству испанской короны. 16 февраля 1833 года силы Анастасио Аквиньо, лидера восстания индейцев-нонуалько, захватили город и короновали своего лидера короной, снятой со статуи Святого Хосе в церкви Иглесия-эль-Пилар. И таких событий в истории города было немало (Аквиньо, к слову, был захвачен правительственными войсками и позже повешен на городской площади Сан-Висенте), поэтому в наши дни город сохранил немногое из своего колониального прошлого. Однако здесь можно увидеть ту самую церковь Иглесия-эль-Пилар (Иглесия-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар) и часовую башню Торре-Киоско (были сильно повреждены землетрясением 2001 года), традиционную для испанских городов центральную площадь Парке-Канас, дерево темписке (то самое, под которым состоялась закладка города первыми поселенцами, объявлено историческим памятником в 1984 г), а также обширный рынок и военные казармы (присутствие военных здесь до сих пор ощущается достаточно явно).

Из Сан-Висенте тянется множество пеших троп к пикам вулкана Чичонтепек (Сан-Висенте, 2181 м) и кратерным озерам Лагуна-де-Апастепек, Лагуна-Алегрия и Лагуна-де-Сиега (Лагуна-де-Сьега, 3 км к северо-востоку от города), к деревне Кохутепек и расположенной в ней местной святыне — статуе Девы Фатимы Португальской (1949 г) на гребне хребта Серро-де-лас-Павас, к ремесленной деревне Сан-Себастьян, к горячим сернистым источникам Лос-Инфенильос возле Верапас (10 км восточнее Сан-Висенте), а также к руинам майя Теуакан (открыты с четверга по воскресенье, время работы нерегулярно, вход — $2).

Сан-Мигель

Шумный Сан-Мигель (136 км от Сан-Сальвадора) — третий по величине город в стране, является крупным коммерческим центром и отправной точкой ко многим интересным районам восточной части страны. Расположенный у подножия потрясающего вулкана Чапаррастик, он более спокоен и живописен, чем столица страны, и хотя, также как и многие другие населенные пункты Сальвадора, не изобилует памятниками архитектуры, но зато его жизнь тиха и размерена, а в окрестностях немало руин древних цивилизаций. К его достопримечательностям относятся археологический участок Куелепа (1,5 км от города), заповедник заболоченных земель Лагуна-эль-Хокоталь (18 км к юго-западу от города), самый известный ресторан Сальвадора — «Ла-Пема», а также грандиозный двухмесячный фестиваль Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пас в честь святой покровительницы города.

К северу от Сан-Мигеля тянется красивый и скудно населенный гористый муниципалитет Морасан, испытавший самые кошмарные злодеяния прошедшей войны. Большая часть региона в наши дни служит местом проведения уникального проекта восстановления социальной инфраструктуры Рута-де-ла-Пас, в ходе которого строятся столь необходимые местным жителям школы, дороги, больницы и даже туристические объекты. К северу от Готера, в маленькой деревне Какаопера, можно увидеть местную реликвию — колониальную церковь со стенами до 5 м толщиной, чье строительство относят к 1660 году (одна из старейших в регионе), а также Мусео-Гуанакирика («Музей сообщества» на местном языке улуа) с прекрасной экспозицией по местной истории, традиции и культуре. Северо-восточнее, возле коммерческого городка Коринто, лежат пещеры Грутас-дель-Эспириту-Санто, чьи стены буквально испещрены наскальными росписями доколумбовой эпохи (по некоторым данным их возраст оценивается в 10 тыс. лет).

Перкин

Севернее Арамбала лежит маленький и удивительно дружественный горный город Перкин — одно из культовых мест страны. В ходе гражданской войны здесь располагался штаб FMLN и Радио Венсеремос (буквально — «Мы победим»). Все попытки правительственной армии выбить из окрестных гор партизан провалились, и полуразрушенный и обезлюдевший Перкин заслужил гордое имя «Город, который отказался умирать». Сегодня здесь восстановлено большинство зданий, хотя шрамы войны видны практически на каждом шагу, а сами жители на удивление оптимистичны и незлобивы (впрочем, они по-прежнему называют свой городок «наш Сталинград»). Главной достопримечательностью Перкина является Музей сальвадорской революции (Museo de la Revolucion Salvadorena, открыт с четверга по воскресенье, с 9.00 до 16.00, вход — $1,25), построенный самими партизанами (к тому времени уже бывшими) после подписания мирных соглашений 1992 года. Хранители музея сами путешествовали по всей стране, собирая фотографии и личные вещи защитников города, поэтому сейчас этот небольшой и очень суровый музей является одной из самых обширных экспозиций по истории гражданской войны.

Северный Сальвадор

К северу от Сан-Сальвадора холмистые пастбища и сельскохозяйственные земли уступают место диким и редко населенным областям Чалатенанго и Кускатлан, почти закрытым для посторонних. В разгар Конкисты даже испанцы пришли к выводу, что этот далекий северный угол страны не стоит их внимания, посему здесь на долгие столетия сохранились обычаи индейских культур прошлого. Многовековая бедность «кампесинос», как зовут себя жители северных районов, создала прекрасную почву для формирования революционных настроений, и в конце XX века здесь почти всем заправляли партизаны FMLN, опустошавшие в постоянных стычках с правительственными войсками и без того небогатые земли Чалатенанго. До сих пор здесь, кроме захватывающих дух гор и синих небес, нет почти ничего, чтобы привлечь иностранного туриста. Однако пытливый путешественник найдет здесь немало интересных мест, не вписывающихся в канонический треугольник «руины-храмы-пончо», столь характерный для большинства стран региона.

Сучитото

Городок Сучитото («город птиц и цветов» на языке науатль) лежит посреди идиллически-красивой сельской местности в 18 км к востоку от Агуиларес, на самом берегу красивого озера Лаго-де-Сучитлан. Город часто называют самым красивым колониальным городом в стране, и для этого есть определенные основания — именно здесь в 1528 году была основана первая столица региона — Вилья-Сан-Сальвадор (Сан-Сальвадор-Сьюдад-Вьеха), именно здесь впервые появились характерные дома с черепичными крышами и коваными решетками, типичные испанские церкви и обсаженные деревьями площади. Сегодня Сучитото явно переживает период возрождения, чему способствует полученный в 1997 году статус Национального участка культурного наследия.

Здесь можно увидеть некоторые из лучших образцов колониальной архитектуры страны — интенсивно реставрируемый собор Иглесия-Санта-Люсия с прекрасным деревянным алтарем, Театро-де-лас-Руинас, превосходный художественный музей Мусео де Дон Алехандро Котто (вход $3,5) в здании восстановленного колониального особняка, здание культурного центра Каса-де-Культура (открыт с понедельника по пятницу; вход свободный) с обширной коллекцией по местной истории и географии, тенистый Парке-Сан-Мартин с открывающимся от его аллеи вязов ошеломляющим видом на зеленые воды озера Лаго-де-Сучитлан, а также десятки старых домов и вьющиеся между ними мощеные улочки, буквально пропитанные духом истории. В 8 км к югу от Сучитото лежат полуразрушенные кварталы Сан-Сальвадор-Сьюдад-Вьеха — первой столицы страны, основанной в 1528 году и в наши дни являющейся одним из важнейших археологических участков в стране.

Чиуатан

Всего в 39 км северо-восточнее столицы расположен самый важный постклассический участок эпохи майя — Пипиль-Чиуатан, или просто Чиуатан («место женщин» на языке науатль). Один из самых крупных и одновременно неисследованных археологических объектов страны, он занимает площадь около 4 кв. км. Город был основан сразу после проникновения тольтеков в регион (X в н. э.) и по неизвестным причинам покинут ориентировочно в 1200 году. Жилые области города окружали два церемониальных центра — так называемый Западный церемониальный центр протянулся на запад от Рио-Акелуате и содержит около 20 различных сооружений, а Восточный еще только открывается археологами. Здесь обнаружены несколько погребальных участков, пирамиды, поле для игры в мяч, множество предметов ритуального назначения, керамики и статуй бога дождя Тлалоки и бога зла Миктлантеуктли, а также множество артефактов, указывающих на тесную связь местных жителей с индейскими поселениями Гватемалы, Центральной Мексики и побережья Карибского моря.

Ла-Пальма

Несколько севернее (в 84 км к северу от Сан-Сальвадора) лежит горная деревня Ла-Пальма (Дульче-Номбре-де-Ла-Пальма), широко известная своим ежегодным фестивалем Дульче-Номбре-де-Мария (третья неделя февраля) и мастерами народных промыслов, чьи изделия — деревянные и керамические игрушки в «наивном стиле» — продаются по всей стране. Эта отрасль местного «хозяйства» была задумана сальвадорским художником Фернандо Льортом в середине 1970-х и в наши дни приобрела широчайший размах. На главной улице деревни работает галерея сальвадорского художника Альфредо Линареса (открыта с понедельника по субботу, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) с его прекрасными акварелями и эстампами.

К северу от Ла-Пальмы возвышается самая высокая гора Сальвадора — Серро-Питаль (2730 м), а также проходят многочисленные пешие маршруты через массив Лас-Пилас к берегам озера Чалатенанго и одноименному городу, к горам Ла-Пена, к термальному курорту Агуа-Фриа-Турисентро, к деревне Консепсьон-Кетцальтепек, известной своими мастерскими по изготовлению гамаков, и к тянущейся на запад величественной горной цепи Метапан-Алотепеке, чьи склоны служат признанным местом организации различных пеших и конных экскурсий.

Западные районы

Более спокойные, чем на севере, богатые пейзажи западного Сальвадора являют собой край горных цепей, глубоких долин, ярких зеленых кофейных плантаций и небольших деревень, вся жизнь которых держится на выращивании кофе и скота. Эти края в значительной степени избежали потрясений войны и экономических трудностей 90-х, а относительно хорошо развитая туристическая инфраструктура делает путешествие в этот район заметно более легким предприятием, чем в любую другую область страны.

Ауачапан

Северная область вокруг города Ауачапан является одной из старейших населенных областей Сальвадора, в значительной степени благодаря чрезвычайно плодородной местной почве. По данным раскопок, уже к 1200 г до н. э здесь появляются первые крупные поселения индейских народов. Ауачапан считается также и одним из самых старых испанских поселений в стране — уже в 1862 году это был достаточно крупный город, успешно отразивший два нападения гватемальской армии (в 1863 и 1864 гг.). Сегодня главная отрасль экономики этого некогда зажиточного буржуазного городка — геотермическая электроэнергетика (здесь вырабатывается до 70% всей электроэнергии страны, и проживает множество европейских и японских технических специалистов). А вокруг города немало интересных мест, привлекающих туристов со всей страны. В 15 км к западу от Ауачапана начинаются красивые ландшафты Национального парка Боске-эль-Импосибле.

Севернее города лежит городок Уайуа (сами жители называют его Хвайуа), чей великолепный собор Темпо-дель-Сеньор-де-Хесус (1955 г) размещает в себе статую «Черного Христа Уайуа», вырезанного скульптором Киро Катано — автором аналогичной статуи в Эскипильяс (Гватемала). В ходе январского фестиваля «Черного Христа» в город стекаются тысячи паломников со всей страны. Чуть дальше в горы находится тихий и очаровательный горный городок Апанека, основанный Педро де Альварадо в середине XVI столетия. Красивые ландшафты, чистый воздух и один из самых известных ресторанов в стране — «Ла-Кочина-де-ми-Абуэла» (открыт с 11.30 до 17.00 только по субботам и воскресеньям, тел: 450-52-03, добавочный 301) сделали его одним из популярнейших мест проведения воскресного отдыха в регионе. В 4 км северо-восточнее Апанека лежит маленькое кратерное озеро Лагуна-Верде, окруженное тростником и вечно укутанными туманом сосновыми лесами. Ближе к городу и чуть севернее раскинулось несколько меньшее озеро Лагуна-Лас-Нинфас, также являющееся популярным местом проведения уик-эндов. Еще севернее лежат безмятежное озеро Лаго-де-Гуиха и протекающая через него река Рио-Остуа, формирующая границу с Гватемалой. На западном берегу этого достаточно крупного озера можно обнаружить множество полустертых временем петроглифов доколумбовых эпох, а в самом центре водной глади — маленький остров Ла-Типа.

В 10 км от Лаго-де-Гуиха, на самом краю кряжа Кордильера-Метапан-Алотепеке, раскинулся маленький город Метапан, являвшийся одним из четырех городов, которые первыми поддержали призыв Дельгадо к независимости в 1811 г. Городская церковь Иглесия-де-Ла-Парокиа (1743 г) является одной из самых прекрасных колониальных церквей Сальвадора. А прямо над городом начинается зона Международного лесного заповедника Боске-Монтекристо, управляемого правительствами Сальвадора, Гондураса и Гватемалы. Территория заповедника охватывает аж две климатических зоны хребта Серро-Монтекристо, в высшей точке которого (2418 м) сходятся границы этих трех государств. А северо-восточнее Ауачапана простирается широкая равнина с городком Чалчуапа, известным своей красивой колониальной церковью, резчиками по камню и археологическим участком Тасумаль (открыт с четверга по субботу, с 9.00 до 17.00; вход — $3), расположенным на краю города.

Тасумаль

Самый важный участок майя в Сальвадоре, Тасумаль (Тацумаль, на языке киче это означает «Пирамида, где жертвы были сожжены») невелик по сравнению с аналогичными древними городами Гондураса или Гватемалы, но считается одним из наиболее важных центров этой исчезнувшей цивилизации. Город строился в тринадцать этапов в течение 750 лет, главным образом в позднеклассический период (600-900 гг. н. э.), хотя археологи считают, что первые поселения в этой области были основаны приблизительно в пятом тысячелетии до нашей эры. Из девяти идентифицированных сооружений древнего Тасумаля лишь два сохранились в более-менее целом состоянии, еще три здания в настоящее время раскапываются, а остальные уничтожены при расширении Ауачапана. Уже раскопанные руины, демонстрируемые здесь, являются лишь малой частью огромной исторической зоны, охватывающей, по предварительным оценкам, более 10 кв. км.

Центральная и наибольшая (до 30 м в высоту) структура города — ступенчатая церемониальная платформа, которая явно несет отпечаток стиля Теотиуакана (Мексика), а под ней и около обнаружены следы платформы, датирующейся 100-200 годами нашей эры. К платформе некогда было пристроено множество «малых храмов», а у её северного края обнаружено несколько могил позднеклассического периода майя, нефритовых украшений, культовых предметов и прочих изделий. С южной стороны лежит поле для игры в мяч, а с запада возвышается пирамида, относящаяся к так называемому раннему постклассическому периоду (900-1200 гг. н. э.), в ходе которого город был покинут. Небольшой музей Тасумаля демонстрирует археологические находки, сделанные на территории города, а также на раскопах близлежащих руин Эль-Трапиче и Каса-Бланка (сами раскопки в настоящее время закрыты для публики).

Санта-Ана

Санта-Ана — второй по значимости город Сальвадора — раскинулся в живописной долине Чиаутеуакан меж трех вулканов. Плавно сбегающие с горных склонов колониальные улицы этого города источают некоторое буржуазное самодовольство, что и неудивительно — заметно более прохладный климат и роскошное природное окружение уже двести лет манят в Санта-Ану самых богатых людей страны. Ее главные достопримечательности — живописное озеро Коатепек, по берегу которого протянулось большинство богатых кварталов, собор Катедраль-Санта-Ана, построенный в 1905 году в неоготическом стиле, а также городской театр. Широкие и чистые улицы бегут между десятками старых зданий, большинство из которых находится в удивительно хорошем состоянии, а невысокие стены домов оставляют жителям города «много синего неба» и возможность ежесекундно лицезреть величественный пейзаж окрестностей.

Вокруг Санта-Аны возвышаются три вулканических пика — Серро-Верде, Санта-Ана и Исалько, образующих вместе неповторимый колорит городка. В кратере потухшего вулкана Серро-Верде (14 км к юго-востоку от Санта-Аны) лежит одноименный национальный парк (открыт ежедневно, с 7.00 до 17.30; вход — $1) — самый доступный и один из самых богатых видовым составом животного мира заповедник страны. Несколько восточнее вьющаяся дорога спускается к ошеломляющему кратерному озеру Лаго-де-Коатепек и горячим источникам на его берегах. А еще ниже и западнее начинаются склоны черного вулканического конуса Исалько, потрясающе контрастирующего с зеленым морем окружающих лесов. Этот вулкан буквально вырос на глазах людей — в 1770 году из маленькой побочной кальдеры вулкана Санта-Ана начала извергаться лава, а уже через 100 лет вершина молодого вулкана поднялась настолько, что стала видна даже с берега океана, превратившись в своеобразный естественный маяк. Лишь в середине 1960-х непрекращающаяся череда извержений оборвалась также резко, как и началась, и сейчас по склонам этой удивительной горы водят экскурсии к самому кратеру. Третьим зубцом «вулканической короны Санта-Аны» является все еще активный вулкан Льяматепек («холм отца»), или Санта-Ана, — самый высокий активный вулканический пик в стране (2365 м). Три его молодых кратера расположены внутри кольца огромного древнего жерла, заполненного маленьким озером с зеленой сернистой водой.

Тихоокеанское побережье

Тихоокеанское побережье Сальвадора, протянувшееся от реки Рио-Пас на западе до Рио-Гоаскоран на востоке, являет собой трехсоткилометровую полосу песчаных тропических берегов, диких скал, мангровых лесов и маленьких островов. Здесь трудно ожидать удобств и фешенебельности международных курортов, зато в изобилии встречаются чистые широкие берега, колоритные рыбацкие деревни и красивые ландшафты. К сожалению, в этой области нередки разрушительные землетрясения, последнее из которых зафиксировано в январе 2001 года.

Наиболее популярными туристическими областями в этом регионе являются маленький рыбацкий город Ла-Либертад (Пуэрто-Ла-Либертад, 34 км югу от Сан-Сальвадора), считающийся одним из лучших серф-берегов в Центральной Америке, столь же популярные у серферов районы Эль-Сунсаль и Рока, нетронутые берега Лос-Кобанос и Лос-Ремедиос (25 км южнее Сонсонате) и Барра-де-Сантьяго, плюс считающееся лучшим пляжем в стране побережье Плайя-эль-Эспино. Также хороши берега Плайя-эль-Сонте, Плайя-де-Металио и побережье Коста-дель-Бальсамо на западе, курортный район Коста-дель-Сол на востоке и его столица — маленький город Сакатеколука с внушительным собором Катедраль-Санта-Люсия (XVIII в), а также берега Плайя-эль-Тамариндо, Плайя-эль-Куко, Плайя-эль-Икасаль, Плайя-Лас-Тунас и Плайя-эль-Неграс (также на востоке).

Традиционно популярны у туристов мангровые болота Баха-де-Икилиско, археологический участок Кара-Сусия в 10 км западнее Акахутла, Ла-Уньон — в прошлом самый большой торговый порт Сальвадора, а также острова залива Гольфо-де-Фонсека — Сактильо, Мартин-Перес, Кончагита, Меангуэра, Тортуга, Мадре-Сол, Ло-Седрос и Сан-Себастьян. Острова предлагают хорошие условия для прогулок на яхтах, лодках и катерах, здесь регулярно появляются стаи дельфинов и китов, а на черных песках залива Фонсека греются на солнце морские черепахи. Бурные воды рек Лемпа, Пас и Торол весьма хороши для рафтинга и сплава на каяках и байдарках.

Достопримечательности

В древности, около 6000 тыс. лет назад, на территории современного Сальвадора располагались земли таинственного народа ольмеки. С 4 в. н.э.  здесь начали развиваться первые поселения индейцев майя, ацтеков. Испанские конкистадоры, ступившие на эти земли в 16 в, увидели здесь величественные города культур пипиль, тольтеков и науатль.

Загадочные достопримечательности Сальвадора по сей день поражают туристов. Таинственные пирамиды, статуй ольмеков, в виде каменных голов, артефакты, доказывающие пребывание здесь древних индейских цивилизаций ещё до времён великих майя. Множество археологических памятников ещё только ждут своего открытия, ведь в стране долгое время бушевали междоусобицы, шла гражданская война, что препятствовало массовому туристическому наплыву. Лишь некоторые исследователи и учёные с фанатичностью изучали достопримечательности Сальвадора, чтобы стать в числе первых, кто в полной мере откроет их миру. Красивейшие озёра и реки, горные тропы, вулканы, живописный вид на долины – все эти достопримечательности Сальвадора ещё в полной мере не оценены, многие места не изучены, и у каждого туриста есть шанс стать первооткрывателем.

Культура

Сальвадорцы (сальвадоренос, или, как они себя часто называют, гуанакос) – одна из наиболее самобытных наций Центральной Америки. В основе её генезиса лежат индейские племена, большинство из которых к приходу европейцев обладали собственной высокоразвитой культурой и социальной организацией. Испанское влияние здесь также сильно, как и во всех других странах региона, однако местные жители, в большинстве своем метисы и представители других смешанных этнических групп, сохранили во всех аспектах своей жизни заметно больше традиционных индейских черт, чем многие другие народы региона. Несмотря на подавляюще невысокий уровень жизни и страшные потрясения, как природные, так и социальные, которые неоднократно переживала эта маленькая страна, сальвадорцы гордятся своим прошлым и всячески подчеркивают свою национальную составляющую, оставаясь при этом неотъемлемой частью общей латиноамериканской культуры.

Испанский язык используется как национальный по всей стране. Во многих районах он насыщен местными идиомами и заимствованиями из индейских наречий настолько, что выделяется полноценный местный диалект испанского – «саличе». Однако в центральных и южных районах страны язык испанский практически сохранил свою «чистоту» и обычно сальвадорцев свободно понимают даже гости из Европы. Многие сальвадорцы, особенно мужчины в возрасте между 20 и 40 годами, довольно свободно говорят по-английски (вернее – по-американски). Местные языки, в отличие от других стран Латинской Америки, практически не используются в повседневном общении, однако язык науатль (науа) находится под охраной академических институтов страны и буквально культивируется в некоторых внутренних районах. Правительство страны в сотрудничестве с Университетом Сальвадора недавно даже открыло специализированную школу, где изучают науатль и другие местные языки.

Сальвадор – преобладающе католическая страна, само название её в буквальном переводе с испанского означает «Спаситель» (имеется в виду одно из нарицательных имен Христа). Авторитет церкви здесь всеобъемлющ и незыблем. Во многих районах именно священник, а не мэр или губернатор, является наиболее авторитетным лицом. Представители церкви ведают вопросами духовной жизни местных жителей, часто ведут образовательную и социальную работу, нередко им делегируются даже функции судьи, причем сами сальвадорцы к решениям такого суда относятся с явно большим уважением, чем к официальным инстанциям. В ходе гражданской войны правительство почему-то решило, что католическая церковь поддерживает коммунистов только потому, что сочувствует бедным, и это вызвало преследование некоторых церковных служащих, что в немалой степени способствовало пополнению радов партизан. Во многих районах действуют «комунидадес» – своеобразные общины-кооперативы, тяготеющие к церковному приходу, где все хозяйственные и общественные вопросы решаются коллективно, при патронаже церкви. Национальная организация Caritas, управляемая католической церковью, также распределяет пожертвования и гуманитарную помощь, поступающую в Сальвадор из других стран, а также управляет различными местными социальными программами. И в то же время сальвадорцев сложно назвать фанатичными католиками – в стране свободно развиваются все мировые конфессии (около 20% населения в той или иной форме исповедуют другие ветви христианства), а многие местные жители по-прежнему исповедуют элементы древних анимистических верований.

С различными культурными и религиозными традициями связаны и некоторые особенности в поведении местных жителей. Здесь считается крайне неприличным указывать на что-то или кого-то пальцем. Имена при обращении между незнакомыми людьми должны использоваться только с разрешения их владельца – более распространено обращение по должности или социальному статусу (например, «дон судья»), иногда – с приложением фамилии («поверенный Маркос»). Часто перед именем используется уважительное «сеньор» или «сеньора» (сальвадорцы чаще говорят «секор» и «секора»), а при входе в магазин или кафе, где много незнакомых людей, сальвадорец обычно обращается к каждому присутствующему мужчине уважительным «хенераль». При встрече местные жители всегда обмениваются рукопожатием, а хорошо знакомые люди, как мужчины, так и женщины, приветствуют друг друга легкими поцелуями в щеку, а также вежливыми пожеланиями доброго дня («буэнос диас») или доброго вечера («буэнас тардес» в случае между полуднем и закатом, или «буэнос ночес» – в темное время суток). Хорошо знакомые друг с другом сальвадорцы, а также молодежь, обычно говорят просто «хола» (привет).

Наблюдение за живым общением группы сальвадорцев – настоящий праздник для глаз. Местные жители используют сложный язык тела и жестов, активно «играют» громкостью голоса и мимикой, а какая-то вызвавшая всеобщую заинтересованность тема может обсуждаться буквально часами, с привлечением сотен аргументов и различных эмоциональных составляющих, превращаясь иногда в шумные баталии, не переходящие, впрочем, рамок уважения к собеседнику. Сальвадорцы очень социализированы, поэтому встречи с друзьями или членами семьи является их любимым времяпрепровождением. Предварительно согласовывать такие встречи не принято, хотя использование телефонов все более изменяет эту традицию.

Большинство сальвадорцев имеет большие семьи, в которых, особенно в сельских районах, проживают совместно два-три поколения родственников. Каждый член семьи обычно имеет определенный статус и собственную роль в её иерархии. Старшие члены семьи традиционно пользуются особым уважением. Бабушки и тети обычно помогают матерям с детьми и работой по хозяйству, в то время как мужчины работают (обычно также вместе) вне дома. Дети воспитываются в традициях уважения к родителям и старшим членам семьи, при этом совершенно не редкость, что сальвадорские мальчики растут практически «на улице», где поощряется сила и храбрость, в то время как девочки по большей части получают домашнее воспитание. Некоторые женщины заводят детей в довольно раннем возрасте, велика и убыль мужского населения в результате многолетних военных действий, поэтому все возрастающее беспокойство в сальвадорском обществе приобретает стремительно растущая безотцовщина, совершенно несвойственная ранее этой стране.

Война и высокий уровень безработицы заметно изменили уклад традиционного сальвадорского семейства. В сельской местности многие мужчины вынуждены надолго покидать свои семьи в поиске работы на плантациях, в городах или в других странах. Иногда вся семья снимется с насиженного места вслед за мужчинами (особенно часто это явление наблюдается в период сезонных работ). В городах нередко оба родителя работают вне дома. Война также изменила традиционный статус женщины в семье, так как долгое время женщины наравне с мужчинами участвовали в политической и военной борьбе. Из-за большой доли мужчин, погибших в ходе боевых действий, около четверти сальвадорских семей теперь возглавляются женщинами, многие из которых совмещают домашние заботы с работой вне дома.

Сальвадорское общество чрезвычайно поляризовано по уровню доходов и, соответственно, по образу жизни. Богатые городские районы, называемые «колониас-ресиденсиалес», живо напоминают калифорнийские предместья, защищенные высокими стенами и мощными системами безопасности. Бедные кварталы («барранкос») обычно теснятся в низинах и вдоль рек и представляют собой хаотическое сборище лачуг, сделанных из досок, фанеры, картона и жести (в таких районах проживает до 60% городского населения). Множество семей арендует однокомнатные квартиры с минимальным уровнем удобств, в которых проживает иногда до 10-12 человек. Зарождающийся средний класс интенсивно пытается приблизиться по качеству жилья к богатым слоям населения, но даже у вполне состоятельных по местным меркам людей часто хватает средств лишь на аренду более просторных квартир где-нибудь поближе к историческому центру городов.

Деревни и города обычно построены по испанскому колониальному принципу с большой тенистой центральной площадью с обязательным собором и простой зоной отдыха, от которых расходятся геометрически правильные кварталы. Однако окраинные районы и большинство сельских поселений обычно застроены очень хаотично, поэтому найти нужный адрес бывает довольно непросто. До землетрясения 2001 года самым обычным типом сельского дома было небольшое ранчо или простой глинобитный дом с двумя комнатами и соломенной или черепичной крышей. Многие из этих домов сильно пострадали от землетрясений и в настоящее время интенсивно заменяются более сейсмостойкими домами из бетонных блоков, поэтому некоторые районы страны несут на себе явный отпечаток перманентной новостройки.

Приблизительно одна треть жителей страны – фермеры. Хотя земельная реформа перераспределила часть крупных землевладений в пользу небольших частных хозяйств, большинство крестьян предпочло объединить свои усилия в кооперативы, а оставшаяся часть земли по-прежнему принадлежит крупным плантаторам, использующим наемную рабочую силу с очень низкой зарплатой. Большинство сельских жителей содержит небольшие приусадебные хозяйства, на которых выращивают кукурузу, бобы и сорго для собственного потребления. Нередка ситуация, когда забота о таких домашних садах ложится на плечи женщин, в то время как мужчины работают на плантациях по найму.

Главные товарные культуры страны – кофе, сахарный тростник и хлопок. Кофейные плантации преобладают в гористых областях Сальвадора, в то время как хлопок выращивается в прибрежных низменных районах. В горных районах также выпасают крупный рогатый скот, а в долинах выращивают сезам, мак, цветы и тропические плоды, большинство из которых идет на экспорт. На побережье важнейшим источником дохода остается лов рыбы и креветок. Однако, несмотря на столь широкое распространение сельского хозяйства и интенсивное сведение лесов и болот для нужд выращивания сельхозкультур, Сальвадор имеет поразительно мало плодородных земель, особенно с учетом высокой численности своего населения. Поэтому страна все еще импортирует до четверти потребляемого продовольствия.

Как ни странно, Сальвадор имеет самую высокую концентрацию промышленных предприятий среди стран Центральной Америки. Местные фабрики в огромном количестве производят текстиль, одежду, резину, мебель, строительное оборудование, химикалии и фармацевтические препараты, электронику и различные машиностроительные компоненты, однако большинство таких предприятий (местные жители называют их «макильяс») принадлежит транснациональным корпорациям, работает на привозном сырье и экспортирует свои изделия в страны Северной Америки, почти не принося дохода экономике страны. Однако международные компании ведут определенную работу по улучшению условий работы и платят неплохую по местным меркам зарплату, поэтому многие местные жители всеми правдами и неправдами стремятся устроиться работать именно на такие фабрики.

Сальвадорцы – очень предприимчивые люди. Уличные торговцы, главным образом женщины и дети, реализуют широчайший спектр изделий и продуктов питания, обеспечивая до 30% товарооборота внутри страны. Множество торговых точек практикуют различные формы бартера, взаимозачета и особых отношений между собой, напоминающих кооперативные. Дети работают зачастую наравне со взрослыми, продавая газеты, обувь, продукты питания и выполняя традиционные для этого сектора услуги — посыльных, мойщиков автомобилей и т. д. При этом здесь почти нет столь привычных для некоторых стран региона попрошаек и даже традиционно крикливые уличные торговки не стремятся ничего навязать туристу (хотя и это бывает), пытаясь придумать для привлечения покупателей различные «рекламные методы». Сальвадорские рынки, если так можно выразиться, очень степенны, а продавцы радушны. Нередко здесь можно встретить практику раздачи бедным товаров, не прошедших реализацию за день, хотя сами торговцы при этом могут не сильно отличаться от одариваемых своим уровнем достатка.

Форма одежды по всей стране достаточно консервативна, даже повседневная одежда должна быть скромна, а в праздничных и тожественных случаях принято одеваться достаточно строго.

Многие туристы отмечают в сальвадорцах определенную враждебность по отношению к иностранцам, особенно американцам. Здесь следует принимать во внимание ту роль, которую сыграло правительство США в гражданской войне, и относиться к подобным выпадам как можно более спокойно, тем более что такая реакция на «гринго» быстро превращается в свою полную противоположность, стоит убедить местного жителя в своей принадлежности к гражданам другой страны. К России и россиянам отношение очень доброжелательное, хотя некоторые люди, принимавшие участие в боях на стороне правительственных войск, всячески стараются выразить свою антипатию к СССР, а бывшие партизаны FMLN нередко высказывают недовольство тем, что их «бросили» в самый горячий период войны, но такие «реликты» встречаются нечасто. Откровенно прохладного отношения к себе можно избежать также, заручившись поддержкой какого-то уважаемого местного жителя (обычно священник, мэр или другой известный в округе человек), который сможет подтвердить непричастность гостя к «американскому гегемонизму». Впрочем, эта печальная традиция постепенно уходит в прошлое и большинство гостей страны не испытывает в общении с её жителями никаких неудобств.

История

Примерно с 1-го по 7-й век н. э., на территории нынешнего Сальвадора жили племена майя, а затем туда пришли многочисленные родо-племенные объединения индейцев науа. Культура науа попала под влияние майя, в результате чего образовалась гибридная культура пипилей, создавшая государство Кускатлан. К приходу испанцев у пипилей уже были достаточно дифференцирированные социальные классы: знать, торговцы, ремесленники, плебеи, рабы. Страна была завоёвана испанцами в 1524—1528 годах, экспедиция под началом Педро де Альварадо, отправленная из Мехико Эрнаном Кортесом, достигла в 1524 году территории нынешнего Сальвадора. Спустя год, Альварадо захватил столицу индейцев Кускатлан и основал там город Сан-Сальвадор. В 1528 году, город был перенесен на 40 км к юго-западу. В 1539 году, вблизи него был выстроен новый город — на том месте, где он находится и сейчас.

В 1821 году, была провозглашена независимость. В 1822 — 1823 годах, Сальвадор входил в состав Мексиканской империи. В 1823—1838 году, Сальвадор входил в Соединённые Провинции Центральной Америки. 31 марта 1840 года Сальвадор, оставаясь последней провинцией в составе Федерации, расторг федеративный договор.

Конец 20-х годов, ознаменован разрушением традиционной для региональной политики двухпартийной системы. В 1927 году, после прихода к власти президента Рио Ромеро Боске, были осуществлены реформы, в результате которых возникла плюралистическая политическая система. Следующий президент, Артуро Аройо, был избран сальвадорцами в январе 1931 года, среди шести кандидатов, представлявших различные партии. Араухо выступал с программой расширения социальных гарантий, перераспределения доходов в пользу неимущих слоев населения и аграрной реформы, однако ничего из указанного осуществить не смог. В результате его правления, страну на фоне Великой депрессии постиг жестокий экономический спад.

Армейские офицеры, недовольные урезанием военного бюджета и отсутствием влияния в правительстве, организовали военный переворот в декабре 1931 года. В результате него к власти был приведен вице-президент страны Максимилиано Эрнандес Мартинес, бывший генерал армии. В 1932 году, произошло первое коммунистическое восстание в Америке — несколько десятков тысяч крестьян под формальным предводительством Фарабундо Марти, выступили против режима, но восстание было подавлено с помощью жесточайших репрессий. Вслед за этим подверглись расправе и другие политические силы. Таким образом, короткий период демократии между 1927 и 1931 годами, закончился установлением военной диктатуры Эрнандеса Мартинеса.

В 1944 году, в результате выступления прогрессивных военных, студентов и политической оппозиции, Эрнандес ушел в отставку. После этого у власти чередовались военные и формально гражданские, под контролем военных, правительства, однако аграрный вопрос и проблема социального неравенства не были решены.

В 1969 году, между Сальвадором и Гондурасом произошла так называемая Футбольная война (исп. Guerra del Fútbol) — скоротечный военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом, продолжавшийся 6 дней (с 14 по 20 июля 1969 года). По мнению международных средств массовой информации, непосредственным поводом к войне послужил проигрыш команды Гондураса команде Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа Чемпионата мира по футболу, чем и объясняется данное конфликту название. Несмотря на скоротечность, конфликт дорого обошёлся обеим сторонам; общие потери составили около 2000 человек. Война похоронила региональный интеграционный проект Центральноамериканского общего рынка.
Сам инцидент, спровоцировавший открытые военные действия и давший войне название, имел место в Сан-Сальвадоре в июне 1969 года. В течение месяца футбольные команды двух стран должны были провести два матча за выход в финальную часть Чемпионата мира по футболу 1970 года (в случае если бы каждая сборная выиграла по одному матчу, назначался третий). Беспорядки возникали и во время первого матча в Тегусигальпе, и после него (некая гражданка Сальвадора застрелилась, заявив, что не может пережить такого позора своей страны), а во время второго матча (ответная победа Сальвадора), в Сан-Сальвадоре, они достигли угрожающих масштабов. В Сальвадоре были избиты гондурасские футболисты и болельщики, сжигались гондурасские флаги; по Гондурасу прокатилась ответная волна нападений на сальвадорцев, включая двух вице-консулов. Неустановленное количество сальвадорцев погибло или было ранено в результате нападений, десятки тысяч бежали из страны. Эмоции накалились до предела, в прессе обеих стран поднялась настоящая истерия. 27 июня 1969 года, сразу после поражения в третьем матче, Гондурас разорвал дипломатические отношения с Сальвадором. 14 июля, сальвадорские вооружённые силы начали согласованные военные действия против Гондураса.

Мирный договор между странами был подписан только через 10 лет после окончания войны. В конце 70-х, комбинация экономических и политических (подавление инакомыслия силовыми методами, грубейшие подтасовки на выборах, притеснения оппозиционной прессы, изменение региональной ситуации в связи с Сандинистской революцией) факторов в стране началась гражданская война между военным режимом, который затем сменило правоцентристское правительство Хосе Наполеона Дуарте, и «левыми» политическими группами, организованными во Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти. В начале 1980-х,  в стране продолжались бесчинства полиции и военных. В марте 1980 года, выдающийся борец за права человека архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро был застрелен у алтаря во время службы, а на его похоронах пришедшие проститься с ним горожане были расстреляны войсками. После этого в стране вспыхнула гражданская война.

В 1989 году, на очередных выборах победил кандидат от консервативной партии АРЕНА Альфредо Кристиани, начавший переговоры с партизанами и за это едва не подвергшийся расправе радикалов из числа сторонников собственной партии. 16 января 1992 года, между правительством и партизанами подписан мирный договор, создавший предпосылки для реставрации демократии в Сальвадоре в 1994 году. Фронт Фарабундо Марти (ФМЛН) легализовался как политическая группа и принял участие во всех избирательных кампаниях на данный момент.

В 90-е годы XX века и начале 21-го, Сальвадор представлял собой находящуюся в тяжелом экономическом положении страну, в которой шла политическая борьба между «правыми», партиями ПКН и АРЕНА и «левыми», бесспорным лидером которых является ФМЛН. Первые удерживали за собой президентский пост, зато вторые контролировали критическую сумму мест в парламенте, имея вполне достойные перспективы, учитывая, что общественное мнение констатирует ухудшение качества жизни на протяжении всего периода правления «правых».

В январе 2009 года, в Сальвадоре прошли парламентские выборы, на которых победу одержал ФМЛН, хотя «правые» вместе взятые, обладают половиной мест в парламенте. 15 марта, в Сальвадоре состоялись президентские выборы, изначально были заявлены кандидаты от всех зарегистрированных на тот момент политических групп, однако к февралю 2009 года, осталось только два претендента. От правоцентристского альянса АРЕНА при поддержке ПКН и ПДК был выставлен бывший чин сальвадорской полиции Родриго Авила, а от левоцентристского ФМЛН известный журналист и политический обозреватель Маурисио Фунес, который получил большинство голосов в первом же круге. Уже к вечеру дня выборов, Авила официально признал себя проигравшим. Официальная передача власти новому президенту состоялась в июне.

Религия

В основном католики (83%) и протестанты (до 17%).

Праздники и традиции

1 января — Новый год.
март-апрель — Семана-Санта (четверг, пятница и суббота перед первым днем Пасхи).
март-апрель — Страстная пятница, Пасха и Пасхальный понедельник.
апрель — Страстная неделя.
1 мая — День труда (Диа-де-лос-Трабахадорес).
4 августа — праздник Преображения Господня.
5-6 августа — фестиваль Эль-Сальвадор-дель-Мундо (выходной день).
15 сентября — День независимости (Диа-де-ла-Индепенденсия).
9 октября — День Америки (День Колумба).
1-2 ноября — День Всех Святых (Диа-де-лос-Дифунтос).
24 декабря — Сочельник.
25 декабря — Рождество.
31 декабря — канун Нового года.

Жители Сальвадора, как и многие латиноамериканцы, любят и умеют праздновать и веселиться. Самые большие праздничные периоды местного календаря — с Рождества до середины января, в период Семана-Санта — недельного фестиваля перед Пасхой и в течение первой недели августа, когда в Сан-Сальвадоре проводится ежегодный фестиваль Эль-Сальвадор-дель-Мундо в честь святого покровителя страны. Празднования начинаются за несколько дней до официального открытия фестиваля и обязательно включают большой и красочный уличный парад. В Сан-Сальвадоре проводятся ярмарки, различные карнавалы, а также непременные футбольные баталии и фейерверки. В традиционной ежегодной процессии в честь Спасителя (по-испански — Эль-Сальвадор) 25 мужчин несут тяжелую платформу с изображением святого покровителя страны, укрытого особым покровом в виде раковины, а сопровождающая процессию народная толпа распевает церковные гимны и псалмы. В эти же дни многие жители страны посещают свои родные города, навещают свои семейства и могилы предков.

Также с большим размахом отмечают предпасхальную неделю Семана-Санта и праздник в честь Вирген-де-Гуадалупе (Святой Девы Гваделупской, 12 декабря), считающейся покровительницей всех центральноамериканских стран. Кроме того, каждый местный город и даже самый маленький населенный пункт также проводят локальные ежегодные фестивали, посвященные своим небесным покровителям. В Сочельник местные жители украшают свои дома сложными композициями и целыми диорамами с рождественскими сюжетами («насимьентос»), занимающими иногда целые комнаты. Также украшаются рождественские елки, проводятся небольшие банкеты в кругу семьи или праздничные уличные гуляния, затягивающиеся до утра. Рождественским вечером детям вручают подарки от Эль-Нико («ребенок Иисус», хотя в этом рождественском персонаже прослеживается явная связь со Святым Николаем), а сам Новый год, как и во всех католических странах, проходит вполне светски.

К популярным местным праздникам относятся фестиваль Кристо-Негро в Уайуа (8-15 января), фестиваль Сан-Себастьян в Кохутепеке (12-21 января), грандиозный местный праздник Вирген-де-ла-Канделария в Сонсонате (25 января — 2 февраля), празднества Дульче-Номбре-де-Хесус в Ауачапане (первая неделя февраля) и Дульче-Номбре-де-Мария в Ла-Пальма (третья неделя февраля), общенациональный праздник Диа-де-ла-Мадре (День матери, 10 мая), фестиваль Нуэстра-Сеньора-де-Санта-Ана в городке Санта-Ана (1-26 июля), фиеста Санта-Крус-де-Рома в Панчималько (12-14 сентября), целая череда шумных праздников в День независимости (15 сентября), фестиваль Вирген-де-ла-Пас в Сан-Мигеле (14-30 ноября) с его танцевальной процессией в стиле маримба, Нуэстра-Сеньора-де-лос-Побрес в Сакатеколука (26 ноября), карнавал Сан-Висенте-Абад-и-Мартир в Сан-Висенте (12-31 декабря) с его знаменитым праздничным танцем Флорес-дель-Майо, а также десятки других колоритных праздничных мероприятий, проводимых по всей стране.

Национальная кухня

Традиционная сальвадорская кухня очень проста и базируется на смеси испанских кулинарных традиций и народной кухне индейских племен, населяющих эту землю.

Национальная еда

Стандартными повседневными блюдами являются «касамьенто» — простая смесь из риса и бобовых культур, а также плоская маисовая лепёшка «попуса» с добавлением домашнего сыра («гуэсо»), жареных бобовых («фрихолес»), свиных шкварок («чичаррин»), пряной соленой капусты («куртида») и горячего соуса, или всех этих наполнителей вместе взятых («ревуэльта»). Популярной закуской, в изобилии встречающейся у уличных торговцев, является другая разновидность «попуса» — «пастелес», которые представляют собой закрытые пирожки с мясом, жареные в большом количестве масла или жира, или также называемые «попуса» своеобразные бутерброды из двух лепешек с проложенным между ними слоем жареной свинины, сыра или колбасы.

Обычный сельский завтрак («альмуэрсо») состоит из жареных или сваренных вкрутую яиц с томатным соусом, традиционных для стран региона жареных бананов, «касамьенто», сыра и маисовых лепёшек. Обед часто подобен завтраку, хотя явно менее сытный, с большим количеством бобов и риса, но в это время обычно употребляют какие-то мясные блюда (если позволяет достаток), супы и фрукты. Также популярны традиционный «аррос» (жареный рис), «польо-дорадо» (жареный до золотистой корочки цыпленок), «тамале» (различные виды мяса, завернутые в лист кукурузного теста и жаренные на листе банана), «севиче» или «себиче» из маринованной рыбы, демократичный «сопа-де-фрихолес» (суп из черных или красных бобов), «карне-асада» (жареное мясо, обычно говядина) и «польо-энсеболладо» или «карне-энсеболладо» (цыпленок или мясо, тушеные с овощами). Также популярны «арискада» или «марискада» — рыба и морепродукты (обычно тушеные в сливочном соусе), к которым здесь относят также омаров, крабов, креветок и все виды рыбы. К популярным местным блюдам относятся также «панес-кон-паво» (рулетики из теста или лепешки, наполненные мясом птицы и салатом, здесь насчитывают около полусотни видов этого блюда) и «бокас» — общее название всех закусок (часто различные виды колбас, мясопродуктов и соленые овощи), подаваемых как антипасти (закуски перед основной едой), а также различные экзотические блюда, вроде жаркого из игуаны или жареного целиком армадилла.

Напитки

Выращиваемый в стране кофе славится хорошим качеством, поэтому неудивительно, что он является популярнейшим местным напитком. Черный и довольно крепкий, он употребляется в огромных количествах в любое время суток. Также в изобилии встречаются всевозможные напитки из сахарного тростника («листа»), соков (чистые соки со льдом «хугос»; смеси из фруктового сока с сахаром, льдом и иногда с молоком — «ликуадос» или «батидос»; а также сладкие напитки на основе плодов — «фреска»). Также популярен напиток из молока и риса с сахаром и корицей — «орчата», или из ячменя и корицы — «себада», а также различные виды газированных напитков «гасеосас».

В Сальвадоре варят три популярных сорта пива — Regia, Pilsner и Suprema, а также своеобразный ром из сахарного тростника «агуардиенте», производимый при правительственном контроле и продаваемый в специализированных лицензированных магазинах, называемых «экспендиос». Практически в любом населенном пункте варят свои алкогольные напитки вроде некоего подобия водки из сахарного тростника — «тик-так» и «торито». В крупных городах доступны практически все виды импортированных алкогольных напитков.

Транспорт

Общая информация

Движение в Сальвадоре – правостороннее (руль слева). В Сальвадоре хорошие дороги (в сравнение со многими соседями по региону). Две полосы в каждую сторону характерны для основных трасс, в то время как Панамериканское шоссе обладает тремя полосами движения в каждую сторону. Также для основных дорог характерны полосы аварийной остановки, знаки, указатели и дорожная разметка. Светофоры — не редкость в больших городах. Многие крупные города имеют объездные, оснащенные развязками, позволяющими проезжать эти населенные пункты без остановок.

Вместе с тем, местные водители часто не соблюдают даже минимальных правил, всегда превышают скорость и не имеют привычки пропускать пешеходов даже на их зеленый свет.

Общественный транспорт

Автобусы — самый распространенный городской и междугородний вид транспорта. Как правило, это старые американские школьные автобусы или более новые бразильские, имеющие свои номера (нумерация автобусов общая по всей стране) и указание направления на лобовом стекле. Характерного цвета для автобусов в Сальвадоре нет. Оплата за проезд происходит в салоне после посадки — кондуктору. Проезд по городу на автобусе — стоит в среднем 25-50 центов.

Сесть в проходящий автобус можно почти в любом месте — надо лишь усиленно сигнализировать водителю о своем желании ехать.

Кроме того, в городах курсируют небольшие маршрутные такси, а в отдаленных районах — пикапы, где пассажиры садятся в кузов на деревянные скамейки (до 20 человек).

Междугородние автобусы дешевы и это отличный способ передвижения между городами, но помните, что пассажиры междугородних автобусов могут быть ограблены в дороге, так как ограбление автобусов — распространённое явление в Сальвадоре. Стоимость проезда — 1 доллар за 30-40 км, в зависимости от направления. В сельской горной местности — 1 доллар за 10-20 км.

С трех автовокзалов Сан-Сальвадора: Западного, Восточного и Южного, можно добраться до любого более менее крупного города страны. В остальных населенных пунктах отправление автобусов осуществляется с центральной площади или рынка. На сельских дорогах автобусы могут ходить раз-два в сутки, утром и вечером. С наступлением темноты пассажирское движение прекращается, возобновляясь рано утром.

Такси

Такси есть во всех крупных городах. Остановить машину можно обычным способом (рукой), прямо на улице. Рекомендуется заранее обговаривать стоимость поездки. В ночное время суток тарифы возрастают на 50%.

Авиационный транспорт

TACA Airlines — является национальной авиакомпанией Сальвадора. Международный аэропорт Сальвадора (El Salvador International Airport), известный также как Cuscatlán International Airport или Comalapa International Airport — крупнейший международный аэропорт страны. Расположен в 40 км к юго-востоку от Сан-Сальвадора. В силу небольшой территории страны внутреннее воздушное сообщение отсутствует.

Железнодорожный транспорт

Протяженность железнодорожный путей — 602 км. Железнодорожное сообщение в Сальвадоре было полностью прекращено в 2002 году. В 2007 году начал осуществляться проект по возрождению железнодорожного сообщения: был открыт участок пригородного сообщения между Сан-Сальвадором и муниципалитетом Апопа (Apopa).

Шопинг

Магазины обычно работают с понедельника по субботу, с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00. Многие продовольственные магазины открыты до 19.00-21.00. Традиционная для стран региона сиеста обычно приходится в большинстве заведений на период с 12.00 до 14.00, хотя многие крупные торговые точки оставляют на это время в зале несколько сменяющих друг друга работников. Некоторые частные магазины, главным образом в маленьких городах, закрываются на период завтрака (обычно с 9.00 до 10.00-11.00), но работают в этом случае без перерыва.

Торговаться можно на всех рынках и в большинстве частных магазинов. При этом сальвадорская методика торговли достаточно необычна — при общем невысоком уровне цен продавцы могут сами снизить цену, причем иногда — довольно значительно, или отдать какой-то товар (обычно фрукты и овощи) почти даром. Сама процедура торговли совершенно не азартна — такое впечатление, что им самим совершенно безразлично что и за сколько они продадут. Объяснение этому довольно простое — некоторые торговцы поступают вполне предсказуемо: видя перед собой иностранца, они изначально завышают цену на товар в несколько раз (иногда так поступает весь торговый ряд, к которому приближается турист, поскольку никаких ценников на тех же рынках просто нет — все цены обсуждаются на словах), а потом спокойно снижают её в ходе торгов. При этом за продукцию народных промыслов цена обычно устанавливается довольно жесткая и «сбить» её вряд ли удастся.

Отзывы клиентов (Сальвадор)