Полезное о стране
Электричество
Напряжение в электросети составляет 230/240 В, 50 Гц. Стандартными являются круглые штепсели австралийского (новозеландского) типа с тремя плоскими штырьками в виде перевернутой буквы Y (тип I). Большинство крупных населенных пунктов снабжается электроэнергией от собственных генераторов, в остальных районах электроснабжение нерегулярно (часто его подают только по расписанию) или отсутствует вовсе.
Запреты
С 2000 года на территории Соломоновых островов запрещено производство, продажа, владение и использование игрушечных пистолетов. Это своеобразное табу вызвано тем, что во время кризиса в стране было много случаев, когда молодые люди использовали безобидные копии пистолетов для совершения преступлений. Во многих районах запрещено использование гарпунного оружия для подводной охоты, повсеместно запрещен и сбор со дна моря или подъем на поверхность кораллов, раковин и различных исторических артефактов.
Единицы измерения
Система мер и весов метрическая, однако во многих внутренних районах по-прежнему используются элементы имперской (дюймовой) системы.
Уровень цен
Соломоновы острова — достаточно недорогое место. В столице вполне можно найти бюджетный отель с системой, мало отличающейся от самообслуживания, но зато с невысокими ценами — $10-15 в день. В деревнях можно запросто остановиться на постой в гостевом доме или, при удачном стечении обстоятельств, в домах местных жителей — в таком случае оплата проживания проводится по взаимной договоренности (чаще всего продуктами питания или вполне умеренной суммой в наличных деньгах). В случае если островитяне при этом еще и возьмут на себя приготовление пищи, можно ориентироваться на сумму в пределах $12-22 в сутки. Отелей высокого класса на территории островов нет, однако в основных туристических районах (столица, район Гизо или лагун Марово и Вона-Вона) выстроено множество курортных поселков с достаточно хорошим сервисом и с ценами в пределах $30-150 в сутки. Организация погружений, дайв- и рыболовные туры недешевы, и в среднем за одно погружение придется заплатить не менее $50-70 на человека, однако существует целая система скидок и наценок.
Часто во многих внутренних сельских районах цены неоправданно высоки, но это означает лишь то, что местные жители попросту не знают истинного масштаба цен в стране на подобные услуги и ориентируются «с запасом» на достаточно высокую местную инфляцию. В таком случае очень поможет квалифицированный проводник, который сможет авторитетно доказать необходимость снижения расценок. Зачастую в силу этой же причины в качестве оплаты предпочтение отдается не наличным деньгам, а продуктам питания.
Чаевые
Как и в большинстве стран Меланезии и Полинезии, чаевые не приняты и не особенно поощряются, торг тоже не встретит понимания. Согласно полинезийской традиции, чаевые являются подарком и должны быть обязательно отдарены, поэтому почти во всех заведениях их нет вовсе. Улыбка и обычное «спасибо» считаются достаточной компенсацией за оказанные услуги. Цена, которая указана на ценнике или в счете, и является той суммой, которую придется оплатить. Однако на изделия народно-прикладных промыслов нередко назначается двойная цена — первая строка обозначает стандартную цену «для своих», вторая — «для туристов».
Карта Соломоновых островов
Города Соломоновых островов
Столица островов Хониара находится на северном берегу Гуадалканала, в обширном заливе между полуостровами Кейп-Эсперанс и Лунга-Пойнт, в том самом месте, которое де Менданья назвал в свое время Пуэнто-Крус. Маленький и достаточно живописный морской порт Хониары ведет свое происхождение от крохотной рыбацкой деревни, чье имя Нахо-ни-Ара можно перевести как «место, где сталкиваются восточный и юго-восточный ветра» (для местных наречий вообще очень характерны подобные «цветистые» названия). Город очень молод — большинство его современных зданий было построено сразу после окончания Второй мировой войны, когда потребовалось найти место для новой столицы архипелага (Тулаги сильно пострадал в ходе боев, да и место для него было выбрано не самое удачное). В 1952 году Хониара официально стала столицей Соломоновых островов.
Хониара является, пожалуй, единственным более-менее крупным населенным пунктом архипелага — кроме пятидесяти тысяч местного населения, сосредоточенного на площади едва ли 1,5 кв. км, сюда постоянно съезжаются за покупками, работой и отдыхом жители других островов. Почти вся его жизнь кипит вдоль шоссе Кукум-Хайвей, соединяющего область Гендерсон-Филда на востоке с местечком Уайт-Ривер на западе. Вдоль этой трассы и продолжающей её главной улицы города — Мендана-Авеню (Мендана — так островитяне произносят фамилию первооткрывателя их островов) отстроены почти все основные объекты инфраструктуры столицы — Национальная больница, комплекс портовых сооружений, рынок и недавно сильно пострадавший в результате беспорядков китайский квартал.
Маленький городок Ауки (население около 4 тысяч человек) с 1920 года является столицей области Малаита. До 20-х годов XX века город имел внушительную оборонительную стену по всему периметру, способную в течение достаточно длительного времени удержать атаки враждебных местных жителей или даже хорошо вооруженных европейцев, что и предопределило его выбор как столицы. Сегодняшний Ауки является, пожалуй, наиболее фотогеничным городом страны и может похвастать достаточно приличным для этих мест выбором магазинов, гостиниц и ресторанов, плюс хорошей, даже по местным меркам, кухней. Отсюда можно добраться и до деревни Лилисана в лагуне Ланга-Ланга (считается, что жители именно этого поселения изобрели технологию изготовления свайных построек и искусственных островов), к прекрасным пляжам самой лагуны, в живописные культурные деревни Алите, Аноано, Аофиа, Аумеа, Маеаена, Манаафе и Уру (требуется предварительная договоренность о визите), а также в уже упоминавшуюся культурную деревню Бусу, которая, кроме ритуалов с акулами, способна предложить немало других интересных обрядов.
Город Гизо расположен на одноименном острове (приблизительно 370 км от Хониары), на берегу лагуны Вона-Вона, и считается столицей Западной области и одним из самых популярных курортных районов страны. Его белоснежные изолированные берега и пляжи, многочисленные коралловые острова и атоллы, буквально вырастающие из глубин океана, традиционные деревни и превосходные условия для морской рыбалки, сноркелинга и дайвинга создали ему немалую известность среди поклонников активного отдыха. В то же время сам остров не сильно отличается по уровню своего развития от того, что увидели сражающиеся стороны во времена битвы за Гуадалканал. На Гизо можно арендовать частную лодку и исследовать великолепные коралловые рифы лагуны Вона-Вона или Нью-Джорджии, совершить погружения к многочисленным кораблям и самолетам, погибшим в этих водах в ходе последней войны, подняться на вулкан Коломбангара (1770 м), а также увидеть мегапод — древнюю святыню местных племен, крокодиловую ферму, свайную деревню Нусамбаруку или посетить праздник танца в Мбангопинго.
Достопримечательности
Подобно соседнему Вануату, эта земля, до сих пор почти изолированная от окружающего мира, являет собой пример удивительных природных контрастов и бескрайних возможностей для различных приключений, где соседствуют практически непроходимые джунгли, высокие горные пики, могучие вулканы, бесчисленные атоллы, чистейшие горные реки с водопадами и синие лагуны. Считается, что никакой другой тихоокеанский архипелаг не имеет более разнообразной природы при столь сложном сочетании геологии и климатических условий. Архипелаг практически не затронут туризмом, поскольку на Земле немного желающих посетить эту бедную и изолированную страну. Но многих влечет сюда неподдельная натуральность всего того, что доведется увидеть или посетить. Здесь нет практически ничего искусственного или созданного специально в угоду туристам, а природа островов, без лишнего преувеличения называемая экстраординарной, создает им репутацию, возможно, одного из последних мест планеты, как будто специально предназначенного для экстремальных видов отдыха. Здесь поистине уникальные условия для дайвинга, сноркелинга, изучения истории Второй мировой войны, этнографии, парусного спорта и спортивной рыбалки.
Гуадалканал
Остров Гуадалканал, или Гвадалканал, является самым крупным участком суши в группе Соломоновых островов (площадь 5302 кв. км). Вздымающийся из глубин океана подобно какому-то доисторическому ящеру, гористый и неприветливый остров почти весь занят склонами и пиками древних вулканов (Маунт-Галлего, или Маунт-Гальего, Попоманасо, Макаракомбуру, Татуве, Каичуи — все они имеют высоту 2 км и более) и покрыт плотным покровом тропической растительности. Его гористый рельеф не оставляет для жилья людей иного места, кроме очень узкой прибрежной полосы, окружающей весь остров, лишь на севере, в районе Гендерсон-Филда (Хендерсон) и Хониары, переходящей в небольшую равнину. Южный берег скалист и носит полуофициальное имя Везер-Кост («Погодное побережье»), поскольку жизнь людей здесь целиком зависит от состояния погоды. Болотистые берега и жаркий и влажный климат крайне затрудняют жизнь на Гуадалканале, однако именно здесь проживает около 40% населения страны, располагается столица архипелага и его основные административные учреждения.
Хониара
Столица островов находится на северном берегу Гуадалканала, в обширном заливе между полуостровами Кейп-Эсперанс и Лунга-Пойнт, в том самом месте, которое де Менданья назвал в свое время Пуэнто-Крус. Маленький и достаточно живописный морской порт Хониары ведет свое происхождение от крохотной рыбацкой деревни, чье имя Нахо-ни-Ара можно перевести как «место, где сталкиваются восточный и юго-восточный ветра» (для местных наречий вообще очень характерны подобные «цветистые» названия). Город очень молод — большинство его современных зданий было построено сразу после окончания Второй мировой войны, когда потребовалось найти место для новой столицы архипелага (Тулаги сильно пострадал в ходе боев, да и место для него было выбрано не самое удачное). В 1952 году Хониара официально стала столицей Соломоновых островов.
Хониара является, пожалуй, единственным более-менее крупным населенным пунктом архипелага — кроме пятидесяти тысяч местного населения, сосредоточенного на площади едва ли 1,5 кв. км, сюда постоянно съезжаются за покупками, работой и отдыхом жители других островов. Почти вся его жизнь кипит вдоль шоссе Кукум-Хайвей, соединяющего область Гендерсон-Филда на востоке с местечком Уайт-Ривер на западе. Вдоль этой трассы и продолжающей её главной улицы города — Мендана-Авеню (Мендана — так островитяне произносят фамилию первооткрывателя их островов) отстроены почти все основные объекты инфраструктуры столицы — Национальная больница, комплекс портовых сооружений, рынок и недавно сильно пострадавший в результате беспорядков китайский квартал.
Здание Национального парламента, открытое в 1993 году, резко выделяется среди окружающих его зданий своей конической формой, и именно его считают центром Хониары. Восстановленный старый Дом правительства в наши дни отдан под комплекс Национального музея с обширной коллекцией по истории и культуре страны, а его парк служит популярным местом проведения послеполуденного отдыха. Напротив возвышается оригинальное здание отеля Мендана (Solomon Kitano Mendana Hotel), а между ним и яхт-клубом расположен Туристический офис страны. Поблизости расположены Национальный архив (самое обширное собрание исторических материалов о стране, открыт для публики с 9.00-10.00 до 16.00-17.00) и Общественная библиотека за офисом Отдела общественных работ.
Большое современное здание Центрального банка Соломоновых островов располагает оригинальной исторической экспозицией, рассказывающей, как нетрудно догадаться, об особенностях местной монетарной системы, — здесь выставлены традиционные для стран региона деньги в виде пучков красных перьев или раковин каури, а также небольшая экспозиция работ местных резчиков по дереву.
Чуть ниже по Мендана-Авеню, между офисом Радиовещательной корпорации Соломоновых островов (SIBC) и тюрьмой Роув, начинаются Ботанические сады Хониары, славящиеся своей коллекцией местных растений (площадь садов достаточно небольшая, да и коллекция выглядит на первый взгляд скромно, однако чтобы оценить её значение, достаточно представить, каких сил стоило бы увидеть все эти орхидеи и лианы в естественных местных условиях). Здесь же, на Мендана-Авеню, в небольшом парке, расположенном почти напротив здания Центробанка, функционирует Меланезийская культурная деревня с её типичными местными постройками из пальмовых листьев и плетеных матов. Этот колоритный мини-музей специализируется на демонстрации традиций, обрядов и ремесел различных областей Соломоновых островов.
Вечно шумящие и колоритные рынки, продающие овощи, всевозможные тропические плоды, рыбу, бетель, раковины и изделия кустарных промыслов, можно найти в течение всей недели около городского причала, а также в Роув и Кукуме (пригороды Хониары). Отличный рыбный базар расположен и в Фишерман-Виллидж, или Лау — небольшой рыбацкой деревушке в 5 км от города, населенной в основном выходцами из провинции Малаита. Даже если никакой из товаров не приглянулся, эти места стоит посетить лишь ради того, чтобы понаблюдать за повседневной жизнью островитян, их колоритной культурой и языком, ведь сюда собираются торговцы из самых отдаленных деревень архипелага. А коммерческим сердцем города считается Китайский квартал, или Чайнатаун, расположенный практически в городском центре, у моста Матаникау. Сильно пострадавший в ходе недавних беспорядков, он все-таки продолжает оставаться достаточно живописным районом складов, магазинов и многочисленных мини-особняков, построенных в традиционном «колониальном стиле» с деревянными верандами и железными крышами.
Многие туристы отмечают, что первое впечатление от Хониары достаточно разочаровывающее — довольно пыльный и беспрецедентно тихий город практически не имеет каких-либо выдающихся памятников истории или культуры. Одного дня вполне хватает для осмотра всех достопримечательностей столицы, а также обхода большинства местных рынков и ремесленных лавочек. Однако столица является единственным местом, откуда можно отправиться на экскурсию по территории острова, и куда, скорее всего, придется вернуться, поскольку более-менее достойных средств размещения за её пределами нет. Однако многим она запоминается и как одно из самых изолированных мест на земле, где можно посидеть в ресторанчике или баре с явным преобладанием традиционных блюд из морепродуктов, побродить по берегу или порыбачить прямо из-под сени окружающих какое-либо заведение или частный дом пальм. А несколько западнее береговой черты, возле местечка Поха, находится неплохой пляж Бониги и Экспериментальная станция изучения гигантских моллюсков (ICLARM) — своеобразная ферма этих реликтовых морских обитателей, всегда ценившихся местными жителями за их вкус и потому находящимися на грани исчезновения.
Вокруг столицы
К востоку от Хониары расположен комплекс церковной школы Бетикама, широко известной своими мастерскими кустарных промыслов (глиняная посуда, работы по металлу и дереву, большинство из них можно купить прямо на месте) и небольшим музеем реликвий времен Второй мировой войны. Неподалеку лежит деревушка Тенару, возле которой шумит шестидесятиметровый одноименный водопад. В 7 км восточнее столицы раскинулась деревня Мавасере, считающаяся центром движения Моро. Здесь заслуживает внимания небольшой музей, призванный сохранить исторические и духовные ценности традиционной местной жизни. Еще восточнее, между Гуадалканалом и крохотным островом Таванипупу, раскинулись воды Марау-Саунд с их огромными коралловыми рифами, которые изобилуют различной морской живностью.
В 10 км от столицы лежат красивейшие «двухсторонние» водопады Матанико. Воды одноименной реки срываются здесь с высокой скалы прямо в пещеру, заполненную изящными сталактитами и сталагмитами, а затем пропадают где-то в недрах острова. Вокруг можно найти множество достаточно больших и, что немаловажно, чистых водоемов, пригодных для плавания, а в самой пещере проживает обширная популяция ласточек и летучих мышей. В годы Второй мировой войны эта пещера служила укрытием для последних солдат японского гарнизона Гуадалканала, и окрестности её стали ареной ожесточенных боев (по разным оценкам от 400 до 600 солдат императорской армии нашли свою кончину в самой пещере, сопротивляясь буквально до последнего патрона).
Поля боев времен Второй мировой вообще являются одними из главных достопримечательностей Гуадалканала в целом и окрестностей Хониары в частности. Именно в этих местах кипели самые ожесточенные схватки между японским гарнизоном острова и превосходившими их по численности в несколько десятков раз морскими пехотинцами США. Сам международный аэропорт Гендерсон-Филд (Хендерсон-Филд, назван в честь майора морской пехоты США, погибшего в ходе битвы при Мидуэе) ведет свое происхождение от взлетно-посадочной полосы, которую начали строить японцы, а достраивали уже американцы. Именно за этот клочок суши и развернулись упорные бои, в ходе которых обе стороны понесли наиболее ощутимые потери (по разным оценкам от 24 до 38 тысяч человек только на суше). Поэтому неудивительно, что вокруг столицы и аэропорта до сих пор в изобилии находят следы той войны, а близлежащие воды буквально завалены обломками различной военной техники. Интересно, что один из проливов, ведущих к Гуадалканалу, до сих пор носит вполне официальное название Айрон-Боттом («Железное дно»), а за его очистку от обломков кораблей и самолетов правительство Соломоновых островов даже собиралось предъявить счет США и Японии, пока не оценило той прибыли, которую можно извлечь из посещения этих мест туристами, а также любителями военной истории и дайверами из этих стран.
На гряде Скайлайн-Ридж и горе Маунт-Остин возвышается американский Мемориальный парк с детальным описанием боев за остров, а также японский Мемориал мира с его четырьмя белыми монолитами. Отсюда проводятся организованные туры к местам, чьи названия говорят сами за себя — к берегу Айрон-Боттом-Саунд, на гряду Блуди-Ридж, Аллигатор-Крик и Ред-Бич, к японскому мемориалу в Поха-Ривер и его Деревенскому музею Вилу (также посвящен истории боев за Гуадалканал), мысу Лунга-Пойнт и к заливу Тетере.
Южное побережье (Везер-Кост) достаточно пустынно и малоосвоено. Из всех его достопримечательностей можно отметить лишь городок Тулаги (не путать со старой столицей архипелага на острове Флорида) с его ремесленными промыслами и хорошими условиями для морской рыбалки, а также деревню Комуваулу — еще один центр движения Моро с колоритной местной архитектурой и крохотным музеем. А глубоко в сердце тропического леса Гуадалканала, на склонах горной цепи Лхамас (Ламас), шумят роскошные водопады Вихона (Виона), доступные, к сожалению, только вертолетом.
Центральная область
Занимающая площадь около 1000 кв. км Центральная область лежит вокруг Гуадалканала и включает в себя острова Саво, Расселс, Нггела и группу Флорида. Некогда служившая центром архипелага (на острове Флорида располагается старая столица Соломоновых островов — городок Тулаги), после Второй мировой она практически потеряла свое значение, поскольку многие объекты инфраструктуры были разрушены в ходе боев, а те что были построены сражающимися армиями, явно носили временный характер и быстро пришли в негодность. Поэтому большинство современных достопримечательностей области связаны либо со следами тех боев, либо с морем и неплохими местными берегами.
Постоянно окутанный облаками вулканический остров Саво, лежащий в проливе Айрон-Боттом-Саунд, является раем для дайверов и поклонников других видов активного отдыха. Почти полное отсутствие инфраструктуры компенсируется обилием затонувших судов (именно здесь произошла знаменитая Битва у острова Саво), постоянно курящимся кратером вулкана и множеством практически кипящих минеральных источников, несколькими древними культовыми участками — мегаподами, а также живым птичьим сообществом и великолепными кристально-чистыми водами. На острове Флорида можно осмотреть старую штаб-квартиру британской колониальной администрации с её госпиталем и штаб-квартирой, а также старый Порт-Парвис, служивший сначала базой британских ВМС, а затем — японского Императорского флота. А островок Ануха широко известен своими белыми песчаными берегами.
Область Малаита
Восточная провинция, носящая название по имени крупнейшего острова группы, является второй по величине и наиболее плотно населенной из Соломоновых островов, хотя многие её жители обитают не в крупных городах, вроде Хониары или Гизо, а в затерянных в джунглях и на островах деревнях и поселках. Крупные острова Малаиты населены меланезийцами (около 96 тысяч человек), а на атоллах Онтонг-Джава (Лорд-Хау), Ронкадор, Кукумана и Сикаиана проживают полинезийские племена (около 2 тысяч человек). Именно эти острова внесли максимальный вклад в репутацию Соломон как негостеприимных островов, и в силу этой же причины именно здесь максимально сохранились древние народные традиции и обряды.
Отличительная особенность острова Малаита — огромное количество искусственных островов, которые издревле возводились местными жителями прямо на атоллах или скалистых островках лагун. Недостаток земель, пригодных не то чтобы для обработки — просто для жилья, заставлял малаитян из века в век насыпать искусственные берега из дробленого коралла или щебня меж вбитых в дно свай, которые море очень быстро превращало в довольно прочный монолит. В наши дни на этих рукотворных островах, особенно распространенных в лагунах Ланга-Ланга и Лау, сосредоточено около 12 тысяч островитян из 15 племенных групп, а в горных районах Малаиты проживает одно из последних реликтовых племен планеты — группа квайо (куаио). Именно в этих местах сохранился древнейший культ поклонения акулам, в которых, согласно местным верованиям, вселяются души предков. К акулам местные жители обращаются с почтением и многие из этих древнейших хрящевых рыб служат тотемическими знаками племен и родов.
Акулам поклоняются во многих областях Соломоновых островов, но ни на одном острове нет большего количества ритуалов и празднеств, посвященных этому морскому хищнику, чем на островах Лауласи и Бусу в лагуне Ланга-Ланга, которые лежат в 16 км от столицы острова Малаита. От Ауки можно добраться на катере к искусственным островам лагун и стать здесь свидетелем древнего обряда практики «вызова акулы» или достаточно опасного способа её ловли, когда ныряльщик, вооруженный лишь тряпкой и копьем (или ножом), вступает в противоборство один на один с этим грозным морским хищником. Хотя чаще туристам показывают не менее шокирующее зрелище общения с акулой. Многие местные жители приручают акул начиная с самых маленьких акул-нянек и заканчивая самыми большими и самыми грозными из них. Практика «вызова акулы» — древнее искусство приманивания хищника, причем каким-то образом местные колдуны умудряются усыпить акулу прямо в воде и затем поднимают их вручную на поверхность!! Стук по камням в определенных местах под водой приманивает акул на глубину в 30 cм, где маленький мальчик (обязательно!!) подает хищнику, способному в мгновенье ока перекусить его пополам, кусочек свинины, благодаря её за визит. Акула продолжает затем плавать кругами по лагуне, как будто принимая дар. Этот ритуал, как крайне опасный, был запрещен в 1970-х годах, но некоторые части этого удивительного обычая все еще практикуются во многих местах. Поскольку используется мясо свиней черного цвета, то черные и красные (цвет крови) цвета — табу на Лауласи и Бусу (да и на многих других островах области тоже), и посетители должны принимать это во внимание при выборе одежды и украшений для поездки.
Маленький городок Ауки (население около 4 тысяч человек) с 1920 года является столицей области Малаита. До 20-х годов XX века город имел внушительную оборонительную стену по всему периметру, способную в течение достаточно длительного времени удержать атаки враждебных местных жителей или даже хорошо вооруженных европейцев, что и предопределило его выбор как столицы. Сегодняшний Ауки является, пожалуй, наиболее фотогеничным городом страны и может похвастать достаточно приличным для этих мест выбором магазинов, гостиниц и ресторанов, плюс хорошей, даже по местным меркам, кухней. Отсюда можно добраться и до деревни Лилисана в лагуне Ланга-Ланга (считается, что жители именно этого поселения изобрели технологию изготовления свайных построек и искусственных островов), к прекрасным пляжам самой лагуны, в живописные культурные деревни Алите, Аноано, Аофиа, Аумеа, Маеаена, Манаафе и Уру (требуется предварительная договоренность о визите), а также в уже упоминавшуюся культурную деревню Бусу, которая, кроме ритуалов с акулами, способна предложить немало других интересных обрядов.
Западная область
Западная провинция считается признанным лидером страны по красоте своих берегов и богатству подводного мира. Самая большая среди провинций архипелага, она занимает 8573 квадратных километра (острова Велья-Лавелья, Нью-Джорджия и около полусотни мелких островков и рифов), а проживает здесь лишь 19% населения. Часто называемая в разговорах просто Вест («Запад»), она притягивает к себе множество любителей экстрима и водных видов отдыха, также это, пожалуй, и самая развитая по уровню инфраструктуры отдыха область страны — здесь построено около 16 вполне современных курортов, явно ориентированных на дайвинг, в том числе один из лучших в стране Uepi Island Resort в знаменитой лагуне Марово.
Самая большая соленая лагуна в мире (размеры её примерно 150 на 96 км), Марово расположена на острове Нью-Джорджия к северу от острова Вангуну (по-сути это пролив между двумя этими островами, превращенный ростом коралловых рифов в прерывистое кольцо суши, окружающее центральную лагуну). Это огромное водное пространство с узкой полосой коралловых пляжей по всему периметру и изумительно синей водой является кандидатом на вхождение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Буквально тысячи островов обрамляют лагуну Марово, от крошечных коралловых рифов до массивных вулканических скал высотой до 1600 метров, причем многие из них еще проявляют признаки активной вулканической деятельности, но вполне доступны для посещения. Лагуна Марово — лучшее место для отдыха у моря, являет собой уникальную комбинацию сценических красот живой природы и богатых традиций местных жителей (берега лагуны населяют два отдельных племени — марово и ровиана). Заслуживают внимания курорты Matikuri Resort, Rogosakena Eco Resort и Uepi Island Resort, а также участок традиционной деревни Уорлд-Херитидж, считающейся лучшей туристической деревней в стране. Здесь ограничена заготовка леса, чтобы сохранить уникальный состав флоры и фауны, присущий этому району, созданы прекрасные условия для морской рыбалки (лагуна связана с открытым морем почти сотней проходов в рифах, поэтому видовой состав её обитателей более чем внушительный), а традиционные поделки местных жителей из дерева и ракушек широко известны далеко за пределами страны.
Второй по размеру город архипелага — Гизо расположен на одноименном острове (приблизительно 370 км от Хониары), на берегу лагуны Вона-Вона, и считается столицей Западной области и одним из самых популярных курортных районов страны. Его белоснежные изолированные берега и пляжи, многочисленные коралловые острова и атоллы, буквально вырастающие из глубин океана, традиционные деревни и превосходные условия для морской рыбалки, сноркелинга и дайвинга создали ему немалую известность среди поклонников активного отдыха. В то же время сам остров не сильно отличается по уровню своего развития от того, что увидели сражающиеся стороны во времена битвы за Гуадалканал. На Гизо можно арендовать частную лодку и исследовать великолепные коралловые рифы лагуны Вона-Вона или Нью-Джорджии, совершить погружения к многочисленным кораблям и самолетам, погибшим в этих водах в ходе последней войны, подняться на вулкан Коломбангара (1770 м), а также увидеть мегапод — древнюю святыню местных племен, крокодиловую ферму, свайную деревню Нусамбаруку или посетить праздник танца в Мбангопинго.
Любимой, хоть и достаточно безыскусной точкой притяжения для большинства туристов является и остров Плам-Пуддинг, или остров Кеннеди, получивший свою известность после потопления в августе 1943 года торпедного катера PT-109, которым командовал будущий президент США Джон Ф. Кеннеди, — он и его команда спасались именно на этом крохотном клочке суши (сейчас в его честь проходят ежегодные соревнования пловцов на приз JFK). Также можно совершить экскурсию в маленькую рыбацкую деревню Малаита, населенную выходцами из других регионов Океании, — это отличная возможность наблюдать различные культуры, мирно сосуществующие вот уже много веков всего лишь в минутах ходьбы друг от друга. Впрочем, добраться до большинства местных деревень здесь можно только на лодке или по узким, часто почти непроходимым дорогам под кронами густого леса.
Область Шуазёль
Остров Шуазёль, или Лауру, лишь недавно (1995 г.) выделился из состава Западной провинции в отдельный административный регион. Его население также неоднородно, как и в других местах страны, — около 16 тысяч меланезийцев проживает в западной половине главного острова, а на востоке и севере живут выходцы с островов Гилберта (около 2 тысяч человек). Большая часть побережья Шуазёля представляет собой крайне узкую полоску, ограниченную с суши горными кряжами и джунглями, а с моря — большими мелководными болотами и буквально стеной влаголюбивой растительности. Поэтому исследовать его довольно сложно, и все экскурсии проводятся либо по заливу Шуазёль, реке Суи с её водопадами и крохотной столице Кумбакале, около которых берега более благоприятны для передвижения, либо по морю — в виде недельного круиза вдоль берегов острова с посещением местных деревень и погружением под воду (впрочем, кроме хороших рифов здесь нет ничего примечательного — боевые действия Второй мировой велись значительно юго-восточнее этого региона).
Область Исабель
Испанский исследователь Альваро де Менданья да Нейра открыл остров Санта-Исабель в феврале 1568 года и ступил на берег в заливе, носящем в наши дни имя Эстрелла-Бей. Почти 75% местного населения, по большей части — меланезийцы, относящиеся к шести племенным группам, проживают юго-восточной части острова. Самый длинный остров архипелага, Санта-Исабель является по-прежнему достаточно малоисследованным, чему немало способствует почти полное отсутствие дорог (единственный участок, заслуживающий название дороги, тянется от столицы острова Буала до поселка Каеванга на южном побережье), поэтому все передвижения между населенными пунктами острова ведутся морем. Здесь же находится и центр экскурсионной деятельности, наиболее популярным объектом которого является остров Арнавон (Амавон), также известный как «Остров черепах», поскольку именно здесь находится естественная зона размножения биссы — редчайших морских черепах. Ни один из почти ста островов и рифов группы Арнавон, протянувшейся между Санта-Исабель и островом Роб-Рой, не является постоянно обитаемым, многие только на пару десятков сантиметров возвышаются над уровнем моря, поэтому эта область может гордиться также и непревзойденным ловом рыбы. В 1991 году здесь был создан Морской природный резерват Арнавон, чья зона тянется от побережья Санта-Исабель до Шуазёля. При посещении территории парка посетителей сопровождает целый штат специально обученных гидов из числа жителей местных деревень (по 2 человека от каждой общины), следящих только за поведением туристов и контролем за жизнью черепах, — здешняя популяция настолько ранима и ещё не полностью восстановилась после многолетнего истребления этих уникальных животных, что такое поведение персонала просто необходимо.
Также заслуживают внимания свайная деревня Киа на севере острова, все передвижение по которой ведется на каноэ, и юго-западный остров Сан-Хорхе (Сан-Хорге, известен в местной мифологии как место обитания духов мертвых — здесь и впрямь нередки различные странные явления). Большинство местных деревень имеет неплохие мини-отели с прекрасным по местным меркам и уровню достатка обслуживанием, а главным сувениром из этих мест является ткань из коры тапы (бумажной шелковицы), окрашенная в синий цвет соком местных орхидей.
Область Макира
Самая юго-восточная область Соломон включает в себя острова Макира (Сан-Кристобаль), Улава, Уки-Ни-Маси, Овараха (Санта-Ана), Оварики (Санта-Каталина) и еще с десяток небольших клочков земли, вытянувшихся в сторону Вануату. Достаточно компактная островная группа (все острова находятся на расстоянии около 35-38 км друг от друга, за исключением Улава, лежащего в 75 км южнее Сан-Кристобаля) занимает площадь около 3188 кв. км и населена 30 тысячами человек (две трети из них проживают на северном побережье Сан-Кристобаля). Гористые (до 1040 м на Сан-Кристобале) и сильно заболоченные острова буквально рассечены реками и ручьями (практически через каждые 2-5 км в море вливается какой-либо водоток), считаясь «самыми сырыми» в стране. Поскольку острова длительное время были изолированы от окружающего мира, здесь сохранилось множество реликтовых форм растений и животных, это же относится и к людям — племенная группа бауро считается учеными одним из наиболее изолированных и консервативных этносов в регионе.
Главную известность островам принесли местные мастера народных танцев — практически в каждой деревне здесь действуют собственные труппы, широко известные далеко за пределами Соломоновых островов. Наиболее колоритные танцевальные представления с практически полным сохранением древних традиций можно увидеть в Стар-Харбор, в деревне Натангера, на островах Овараха (Санта-Ана), Оварики (Санта-Каталина), Три-Систер и Улава. Здесь же можно приобрести и изделия народно-прикладных промыслов. А в изобилующих пещерами и крайне труднодоступных горных районах Сан-Кристобаля, как считают местные жители, до сих пор обитают «гномы Тихого океана» — низкорослая раса «какамора», которой приписывают всякие мифические свойства.
Область Темоту
Прежде называвшаяся Восточными внешними островами, область Темоту занимает площадь в 926 кв. км (острова) и 150 тысяч кв. км океана в наиболее восточной части Соломоновых островов. Этот обширный архипелаг из широко рассеянных островов отделен от главной группы страны котловиной Торреса с глубинами до 600 м. Входящие в состав области три группы вулканических островов (Санта-Крус, Тинакула и Утупуа) окружены низкими коралловыми атоллами близлежащих островов Риф-Айленд и расположенными на самом востоке изолированными потухшими вулканами островов Дафф, Тикопиа и Ануа. Эта область фактически нетронута современной цивилизацией, а населяющие ее островитяне отличаются по своему происхождению от жителей остальных Соломоновых островов. Единственными достопримечательностями здесь являются активные вулканы острова Тинакула, колоритные обряды местных племен (характерно, что в качестве денежной единицы здесь до сих пор используются пучки красных перьев тропических птиц — одна из самых необычных валют на планете), деревня Бола на Санта-Крусе с её необычным населением, в чьих жилах течет кровь испанских моряков с кораблей Альваро де Менданья (именно здесь и похоронен сам мореплаватель и 47 членов его экипажа), а также красивейший залив Грасиоса.
Область Реннелл и Беллона (Ренбел)
Самая южная островная группа, выделенная в самостоятельную область в 1995 году, Реннелл и Беллона лежит южнее Гуадалканала и юго-западнее Макиры. Эти удаленные атоллы были обнаружены капитаном торгового судна Мэтью Бойдом в 1793 году. Сейчас эта область, занимающая площадь 671 кв. км и населенная лишь 2,5 тысячами человек, является одним из естественных заповедников природы и полинезийских традиций. Столица области — городок Тигоа лежит на острове Реннелл, или Му-Нггава, как его называют сами островитяне, а Беллона, или Му-Нгики, широко известна как земля прекрасных плотников и резчиков по дереву.
Остров Реннелл считается самым большим возвышенным атоллом на планете (86×15 км), но главной чертой его уникальности является занимающее почти всю южную часть вытянутое озеро Тенгано — самое большое пресноводное озеро в южной части Тихого океана (сейчас его площадь около 15,5 тысяч га), на котором нашлось место и для 200 островов, и для больших птичьих колоний, и для множества редких видов флоры, в первую очередь орхидей. Нетрудно догадаться, что в эпоху формирования острова озеро было обширной лагуной, которая по мере поднятия окружающей его суши над водой постепенно опреснилось, хотя вода все еще остается слегка солоноватой. Поэтому сейчас здесь можно найти совершенно уникальные виды некогда морских рыб, самой природой превращенных в пресноводные (единственный аналог — озеро Титикака в южноамериканских Андах). Из-за своих уникальных природных условий и специфической экологии восточная часть острова вместе с озером Тенгано была объявлена Национальным парком живой природы (площадь 37 тысяч га), включенным впоследствии в Список Всемирного наследия живой природы ЮНЕСКО.
Заметно меньшая и тихая Беллона (Му-Нгики) лежит северо-западнее Реннелла и имеет богатые залежи фосфата, а также множество жилых пещер самых ранних жителей региона — легендарного народа хити. Здесь же можно увидеть и специфический народный вид борьбы — хетакаи, который существует на островах по меньшей мере в течение последних 600 лет.
Культура
Каждый из островов архипелага имеет характерный этнический и языковой состав населения и, соответственно, свою собственную культуру, иногда заметно отличающуюся от ближайших соседей. При нахождении на островах за отправную точку следует брать достаточно хорошо известные культурные особенности народов Полинезии и Меланезии (общинность, сложная бытовая обрядность, наличие многочисленных табу и неписаных правил), но на каждом конкретном острове придется внимательно следить за бытом и поведением местных жителей, чтобы не нарушить привычного уклада их жизни. Гуадалканал заметно подвержен влиянию западной (прежде всего американской) культуры, однако практически все периферийные острова живут в том же ритме и стиле, что и сто-двести лет назад.
Островитяне обычно проживают в тяготеющих к береговой черте деревнях, населенных чаще всего представителями одного-двух семейств. Крупные населенные пункты имеют некоторые признаки организованного строительства (обычно радиально расходящиеся от центральной площади тропы-улицы, часто хаотично пересекающиеся или пропадающие вовсе). Центром деревни является либо эта площадь, либо традиционно располагающийся на ней же большой дом вождя (руководителя), который также используется как гостевой дом (следует учитывать, что и женщины, и мужчины живут в нем в одной большой комнате).
В прибрежных деревнях выделяется так называемый дом каноэ — исключительно мужская территория, куда вход женщинам закрыт. Здесь проводятся обряды инициации юношей, а также достаточно длительный период обучения и уединения, по окончании которого юноша садится в традиционное каноэ и демонстрирует свое искусство лова рыбы и управления этим утлым на первый взгляд суденышком. Здесь же проходит традиционная церемонии открытия сезона лова рыбы (обычно роль таковой знаковой рыбы играет скумбрия), хранятся священные реликвии племени, оружие, предметы лова, суда, трофеи и, что до сих пор нередкость, головы врагов, убитых в сражениях. Туристу доступ в подобное заведение также разрешен только с явного одобрения лидера общины.
Жизнь деревни на Соломоновых островах до сих пор окружена многими табу. Многие из них столь сложны и запутаны, что их значение часто ускользает от понимания европейца, поэтому при посещении деревень следует соблюдать осторожность и ограничивать свое любопытство насколько это возможно. Термин «табу» означает «священный» («святой»), также как и «запрещенный», поэтому табу бывают не только запретительными, но и попросту в чем-то необходимыми островитянам. Часто табуируются всевозможные застольные церемонии, ряд пищевых продуктов, цвет одежды, обряды передачи или дарения чего-либо, взаимоотношения в семье и даже множество ритуалов общения с окружающим миром. Жестко регламентировано отношение к обещаниям (видимо в силу этой традиции островитяне редко что гарантируют напрямую), а нарушение клятвы и вовсе считается одним из самых серьезных преступлений — нарушитель таковой может быть подвергнут огромному штрафу в качестве компенсации и даже тюремному заключению.
Во многих областях считается табу для женщины стоять выше мужчины, и тем более мужчина, пусть и иностранец, не должен преднамеренно занимать место ниже женщины. Такое же отношение к вождям — встать выше лидера племенной группы считается верхом неприличия, а это очень вероятно, поскольку местные жители невысоки ростом, поэтому большинство бесед и переговоров проводится сидя. Также запрещено проплывать под каноэ, в котором есть женщины, — его потом, вероятно, придется разрушить, а для многих островитян каноэ — единственное средство добычи пропитания. Таких запретов и ограничений бесчисленное множество, особенно с учетом изобилия племенных групп, у каждой из которых найдется не один десяток собственных табу, отличных от соседей. Местные жители в целом очень терпимы к проявлению чужого образа жизни и мелким нарушениям своих обычаев, особенно в крупных населенных пунктах (иностранцы обычно относятся к группе непосвященных, поэтому применять к ним свои правила тоже своего рода табу), но нарушение некоторых элементов местного этикета может иметь очень печальные последствия.
В силу этих причин туристу рекомендуется посещать изолированные местные общины только под руководством опытного гида, способного подсказать те или иные особенности местного этикета. А перед вступлением на территорию населенного пункта обязательно необходимо спросить у его жителей разрешения и сообщить им всю «программу действий» на их земле — это избавит от многих недомолвок и позволит согласовать свои действия с желаниями или обычаями аборигенов.
Права собственности для меланезийцев, в отличие от полинезийских племен, очень важны — дерево, плод или цветок у обочины в окрестностях населенного пункта, вероятнее всего, принадлежат кому-либо, и их повреждение или самовольный сбор плодов с них может вызвать конфликтную ситуацию. Даже в изолированных внутренних районах существует целая сеть всевозможных «личных участков», которые обозначаются понятной лишь местным жителям системой обозначений — колышками, засечками или привязанными к ветвям полосками ткани. Для многих островитян доход напрямую зависит от того, что удастся собрать или вырастить на подобных участках (следует напомнить, что пригодными для обработки являются лишь 0,62% территории островов), поэтому вторжение на их территорию может рассматриваться как проявление агрессии. Вероятно, удастся договориться о компенсации за простое нарушение этого правила (например, за сорванный плод, который был предназначен для продажи), однако в случае серьезных нарушений (срубленное дерево, например) можно ожидать вполне адекватной агрессивной реакции.
Довольно типично для западной части Тихого океана и отношение островитян к одежде. Сами они могут носить буквально все что угодно, часто не утруждая себя ею вовсе (местный жаркий и очень влажный климат не располагает к ношению плотной верхней одежды). Однако по отношению к чужеземцам действует обратное правило — они должны всегда оставаться буквально полностью одетыми. В условиях местного климата это непросто, но часто это является чуть ли не единственным способом избежать воздействия достаточно агрессивной местной фауны. По праздничным дням островитяне одеваются очень красочно, при этом те из них, что исповедуют христианство, стараются соблюсти все атрибуты европейской одежды. Женщинам рекомендуется носить длинные юбки и платья, особенно в вечернее время, и в целом следовать достаточно консервативному стилю одежды (ноги выше колен должны быть обязательно закрыты!). Платье вполне допустимо в течение дня и в некоторых неофициальных визитах. Как ни странно, почти под запретом находится галстук для мужчин, хотя в деловых кругах его ношение считается признаком хорошего тона. Пляжная одежда и шорты допустимы лишь за пределами населенных пунктов, да и то не везде — многое зависит от хозяина земельного участка, где производится, например, купание в море, поскольку все более-менее удобные выходы к воде используются местными жителями для своих нужд. Впрочем, большинство пляжей либо принадлежат всей общине и тогда достаточно разрешения её вождя, либо не принадлежат никому, поскольку собирать какие-то морепродукты на местных пляжах малопродуктивно — стена рифов часто попросту не позволяет морю выбрасывать на берег что-либо существенное.
Официально большинство населения страны исповедует христианство (англиканство, католицизм и протестантство). Однако на практике здесь сохраняются очень многие элементы древних анимистических веровании, свойственных меланезийским народам до прихода европейцев. Часто догмы разных религий настолько сильно перемешиваются между собой, что уже невозможно отличить, где кончаются постулаты веры европейских миссионеров, и начинается традиционное для этих мест поклонение силам природы. Многие европейские святые приобрели множественные черты богов местного пантеона, поэтому не стоит удивляться, если какому-либо христианскому святому «совершат подношение» в виде только что добытой акулы (символ духа предков в местной мифологии), или наоборот — за традиционным для этих мест молитвенным домом будет возвышаться католическая часовня. Сами островитяне стараются не распространяться об особенностях своего вероисповедания, однако с увлечением рассказывают буквально пронизанные местной мифологией легенды, да и в повседневной жизни ни один рыбак не выйдет в море без молитвы Николе-угоднику, после которой он тут же воздаст хвалу и духам моря. Особенно сильны древние культы во внутренних районах местных островов, поэтому при путешествии в провинцию внимание к местным обрядам следует учитывать наравне с различными табу.
К таким же древним элементам местной культуры относятся народные танцы, песни и традиции устного творчества. В основе их лежит местная мифология и бесчисленное количество притч или исторических элементов, поэтому они обычно составляют канву всех праздничных церемоний на островах. Островитяне в основном устраивают праздники по поводу войны, сбора урожая зерновых культур, удачной охоты или рыбалки, каких-то событий естественного мира вокруг или мира духов, поэтому череда празднеств на островах тянется практически непрерывно. Кроме того, некоторые островитяне верят в различные формы волшебства. Наиболее обычна вера в переселение духа человека после смерти в различных обитателей местной фауны (чаще всего в акул, птиц и даже рептилий), где тот и живет какое-то определенное время. Такое животное становится священным на какой-то срок и запрещено к употреблению в пищу. И по поводу почитания этого табу также крайне необходимо устроить праздник!
Ремесленная культура Соломоновых островов крайне своеобразна и имеет достаточно высокие эстетические данные, даже несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту. Образцы изящной резьбы по дереву, рыбьей кости или раковинам можно найти на островах повсеместно, а её формы могут варьироваться от декоративных ритуальных шаров в области Макира (Улава) до миниатюрных подарочных каноэ в Западной области, Малаите, Санта-Ане и на островах Нггела. Высокое мастерство местных ремесленников и их особая эстетика, замешанная на многовековых традициях народов моря, явно проистекают из богатой местной мифологии и во многих случаях носят явный культовый характер. Соответственно, и смысл, вкладываемый мастером в каждую вещь, может быть различен, поэтому стоит внимательно расспросить продавца о значении того или иного предмета перед покупкой — вполне может быть, что невинная на первый взгляд вещь или украшение, выполненные на одном острове, могут вызвать негативную реакцию на другом (например, в силу давней межплеменной вражды, о которой и может повествовать данный предмет). К этому же разряду относится и традиционное для стран региона искусство нанесения татуировок, имеющее в глазах местных жителей мистический или повествовательный смысл.
История
Считается, что первые люди появились на территории Соломоновых островов приблизительно 30 тысяч лет назад, но первые организованные сельскохозяйственные поселения датируются здесь четвертым тысячелетием до нашей эры. С той поры и до XVII века нашей эры многочисленные полинезийские племена волнами прокатывались через эту землю, уходя на восток, в бескрайние просторы Великого океана. Некоторые из них оседали на Соломоновых островах, формируя удивительную культуру, в которой смешались различные меланезийские, полинезийские и микронезийские традиции. В 1568 году испанский мореплаватель дон Альваро де Менданья да Нейра (или Мендана де Нейра) после трехмесячного плавания по Тихому океану открыл большой остров, названный им в честь святой покровительницы его экспедиции Санта-Исабель, и затем двинулся вдоль многочисленных островов открытой им земли, нанося их на карту и нарекая испанскими именами. Менданья назвал этот архипелаг Западными островами, или Исла-де-Соломон, в честь библейского царя Соломона, а самый крупный из обнаруженных островов нарек в честь родной деревни одного из членов экипажа — Гвадалканал (сам Альваро де Менданья да Нейра в 1595 году умер от болезней на Санта-Крусе в ходе своей второй экспедиции к островам).
В силу малой изученности региона архипелага и его сложной гидрографии европейцы еще долго не могли обнаружить найденные Менданьей острова, и лишь в августе 1767 года британский капитан Филипп Картерет нанес на карту Бугенвиль, а Д’Антркасто провел съемку центральной части архипелага и наконец отождествил Гуадалканал с островом, описанным почти два века назад. Затем еще на сто с лишним лет об островах забывают все, кроме миссионеров и работорговцев, однако и первые и вторые получают здесь жестокий отпор местных жителей. Островитяне быстро уяснили опасность, исходящую от белого человека, и начали убивать любого европейца, оказавшегося в их поле зрения, что снискало островам репутацию наиболее неприветливой земли в Тихом океане.
В 1893 году Великобритания объявила о своем протекторате над архипелагом, запрете работорговли и основании столицы на острове Тулаги (Флорида), на котором разбили корт, а также построили госпиталь, торговую миссию и клуб. И еще на целые пятьдесят лет о Соломоновых островах все забыли — вплоть до Второй мировой войны лишь Тулаги оставался свидетельством некоего европейского присутствия. Зато в ходе войны на Тихом океане слово «Гуадалканал» вошло во все языки мира — острова стали ареной ожесточенных боев между Императорским флотом Японии и ВМС США — с августа 1942 по декабрь 1943 года здесь отгремело 14 крупных морских битв, а кровопролитные бои за Гуадалканал, Бугенвиль и Тулаги вошли во все учебники.
После войны националистически (и проамерикански) настроенное движение за независимость Малаиты выступило против британского господства. Массовые репрессии 1947-1948 годов несколько снизили накал страстей, но не смогли остановить борьбы против колониального владычества, и в начале 50-х годов XX века начался постепенный переход Соломоновых островов к независимости. В начале-середине 60-х Великобритания узаконила местные органы власти, затем были основаны региональные ассамблеи и, наконец, в 1970 году из состава местных жителей избран управляющий совет. Независимость Соломоновым островам была предоставлена 7 июля 1978 года.
Религия
Большинство населения — христиане (англикане, католики и протестанты различного толка).
Праздники и традиции
1 января — Новый год.
начало — середина апреля — Пасха.
9 июня — День рождения королевы.
7 июля — День независимости.
25 декабря — Рождество.
26 декабря — Праздник благодарения (имеет статус государственного).
Каждый остров страны отмечает свой собственный региональный праздник: 25 февраля — Шуазёль, 2 июня — Исабель, 8 июня — Темоту, 29 июня — Центральная область, 20 июля — Реннелл, 1 августа — Гуадалканал, 3 августа — Макира (Улава), 15 августа — Малаита и 7 декабря — Западная область. Если празднества приходятся на воскресенье, следующий за ним понедельник считается выходным днем.
Культурная жизнь сосредоточена в столице архипелага Хониаре. На восьмой понедельник после Пасхи здесь проходит военный парад, посвященный празднованию Духова дня. На вторую пятницу июня приходится День рождения Королевы, сопровождаемый парадом полиции, спортивными соревнованиями и танцами. Празднование Дня независимости проходит по всей стране 7 июля. Кроме того, каждая провинция архипелага отмечает свои региональные праздники, самый крупный из которых — майский Вогасиа на острове Санта-Каталина — сопровождается многочисленными ритуальными церемониями и танцевальными представлениями. В середине декабря проводится Фестиваль западных морей (Морской фестиваль Западной провинции), в ходе которого организуются многочисленные состязания, в том числе традиционные гонки на каноэ, соревнования рыбаков и множество других водноспортивных и воинских праздников.
Семь из девяти областей страны проводят, кроме того, ежегодные праздники в День рождения королевы и День независимости (в июне и июле соответственно) — это наилучшее время, чтобы увидеть традиционные местные танцы и обряды.
Национальная кухня
Национальная еда
На территории Соломоновых островов сложно выделить какой-либо особый национальный стиль кулинарии. Здесь смешались богатые кулинарные традиции Европы и стран Юго-Восточной Азии и простая, максимально адаптированная для местных условий кулинария народов Океании. Поэтому и среди «народных» блюд можно найти как явные заимствования из полинезийских или меланезийских традиций (повсеместное использование ямса и колоказии, маниокового саго (тапиоки) и жареного на углях мяса, кокосового ореха и рыбы, малое количество специй и непременная для стран региона земляная печь «уму»), так и пришедшие извне способы приготовления и оформления. Местные рестораны в произвольном порядке смешивают эти составляющие, получая превосходные блюда из совсем обычных на первый взгляд продуктов.
Напитки
Всевозможные алкогольные напитки (как местной выработки, так и импортированные из Китая, Австралии, Новой Зеландии или Чили), в том числе вино и пиво, можно купить повсеместно.
Транспорт
Железных дорог нет, общая протяженность автодорог — около 1 300 км.